Espero que o conhecimento adquirido até agora esteja fazendo a diferença nas suas fotos!

Para fazer a aula de hoje, é muito importante que você já tenha participado das seguintes aulas:

• Aula 01 – Exposição e Compensação de Exposição – Curso de Fotografia do Câmera Mais
• Aula 02 – Enquadramento e Regra dos Terços – Curso de Fotografia do Câmera Mais
• Aula 03 – Ponto de Fuga e Simetria – Curso de Fotografia do Câmera Mais

Hoje, pela primeira vez no curso, irei mostrar algumas fotos que não foram feitas com o celular, pois exigiram acessórios e equipamentos que só são possíveis de usar com uma câmera DSLR.
Porém você pode continuar treinando com a câmera do seu telefone mesmo, a menos que queira replicar algumas das fotos.
Mas vai ter foto feita com celular também! hehehe

Na aula de hoje você vai aprender:

• Texturas
• Padrões de Repetição

Texturas:

Você, com certeza já ouviu falar de textura, né?
Essa palavra se aplica em vários contextos.
Texturas são percebidas pelo nosso corpo através de vários dos nossos sentidos:

Ao comer alguma coisa, podemos avaliar a textura daquele alimento.
Ao tocar alguma coisa, também podemos sentir a textura do objeto e determinar, mesmo sem ver, se é liso ou áspero, por exemplo.
Já ouvi um músico explicar sobre o que é o timbre de um instrumento, dizendo:

“Timbre é como se fosse a “textura” do som.”

Bom, não sei se é verdade, mas fez todo sentido pra mim.

Mas também podemos ver uma textura e, mesmo sem tocar, saber como ela é.
Isso acontece porque já temos, em nosso “banco de dados” cerebral, a sensação de toque àquela determinada textura. Daí quando vemos, logo podemos sentir e, claro, identificar.

Texturas são constantemente incorporadas nas fotografias, mesmo sem você querer.
Se olho para um retrato que você fez, e ao fundo percebo que tem uma parede, mesmo que não apareça o chão ou as margens dessa parede, é porque pude identificar a textura dela.

Se você faz um retrato em determinado ângulo em que ao fundo só apareça água, também poderei dizer:

Olha, é água no fundo da foto!

Tá certo que se a água estiver parada, provavelmente a reconhecerei devido a reflexão do ambiente nela, mas faz de conta que a água está agitada nesse caso, tá bom? hehehe

“Ah, mas se a água está parada, como você sabe que não é um espelho, por exemplo?”

Bom, acontece que quando a água reflete qualquer coisa, o faz com 1 ponto de luz a menos, ou seja, ela reflete apenas metade da luz.
Dessa forma, se nessa hipotética foto for possível ver a paisagem ao redor e a água parada, é possível determinar que é realmente água, devido a diferença de luz.

Veja essa foto feita em 2012 e repare na diferença de iluminação entre a imagem real e a imagem refletida na água:

Mas, voltando ao assunto, se conseguimos identificar em uma foto, terra, asfalto, concreto, madeira, tecidos, ferro, pedras, vegetações, pele, pelos etc, é porque cada uma dessas coisas possui uma textura única e que a identifica.

“Mas se as texturas já aparecem na nossa foto de forma “automática”, porque temos que aprender sobre ela?”

O motivo é simples:

Entendendo o que são texturas, poderemos atenuar ou acentuar a presença dela em nossas fotos!

Se você ainda não usa luzes eletrônicas para fotografar, como flashes, lanternas, LED’s ou lâmpadas, não tem problema, pois também poderá usar a técnica que vou te ensinar, pois toda e qualquer foto só existe porque tem luz. E se tem luz, então dá pra usá-la ao nosso favor, mesmo sendo a luz do sol.
Digo isso porque a posição da luz em relação ao assunto a ser fotografado, ou a posição do assunto em relação à luz, faz toda diferença nas texturas presentes em sua foto. Alterando o ângulo em  que a luz incide em determinada superfície, é possível alterar também a intensidade de percepção da textura nessa superfície.

No exemplo abaixo, coloquei a câmera em um tripé e filmei parte de uma parede:

Com a luz “escorrendo” pela parede, ou seja, posicionada de forma lateral e com seu eixo paralelo à parede, podemos ver perfeitamente a textura da parede, pois, neste ângulo, criam-se sombras mesmo nos menores relevos.
Já quando iluminamos de frente, ou seja, com o eixo da iluminação perpendicular à parede, não vemos a textura com a mesma intensidade, pois neste ângulo, criam-se poucas sombras.

Já percebeu que o segredo para se conseguir evidenciar texturas é criar sombras?
Então já deve ter percebido também que o segredo para se criar sombras é o ângulo da luz, certo?

Isso vale para tudo que for fotografar, pois tudo tem alguma textura.

“Então, se eu for fotografar uma pessoa, também posso usar essa técnica?”

Sim, pode! Mas cuidado para não exagerar ao criar textura, pois tem vez que o que se quer, é justamente esconder a textura. Sem falar que os relevos do rosto são muito acentuados e por isso, dependendo do ângulo da luz, serão criadas sombras muito marcadas nos olhos (efeito “urso panda”), boca e pescoço.

Veja algumas texturas bem legais que encontrei aqui em casa:

Obs.: Sim, não saí de casa, pois estava chovendo no dia de fazer as fotos… heheh 
Nessas fotos usei um flash posicionado conforme animação acima e um tubo extensor macro para poder fotografar bem de perto e assim, mostrar melhor as texturas.

Eu disse acima que dá pra usar essa técnica de iluminação sem precisar de luzes eletrônicas, lembra?
Faz de conta que você só tem o sol ao seu dispor e que mesmo assim quer sair para fotografar texturas. Neste caso você precisará escolher horários em que o sol esteja “escorrendo” pelas superfícies. Isso acontece com maior precisão em três momentos do dia:

• Ao nascer do sol
• Ao meio dia (ou com o sol a pino, depende da época do ano)
• ao pôr do sol

Ao nascer e ao pôr do sol, conseguirá facilmente ver as texturas presentes no chão e também em paredes e muros.
Ao meio dia serão mais constantes as sombras em paredes e muros.

Veja esse exemplo também feito em casa, porém, claro, já em outro dia, sem chuva:

Obs.: Foto da esquerda feita de manhã e foto da direita feita com sol a pino.

Faça seus testes aí!
Experimente fazer várias fotos do mesmo local e com o mesmo enquadramento ao longo do dia e em seguida compare os resultados. Com certeza uma delas vai te agradar mais!

Padrões de Repetição:

Toda textura só existe porque a superfície de qualquer coisa tem um relevo único. Porém, não necessariamente, a textura precisa ser padronizada. Isso quer dizer que a textura, muitas das vezes, é aleatória, tal qual a parede na animação acima e também algumas das fotos na galeria anterior.

Já os padrões de repetição, não são aleatórios. Um padrão de repetição é sempre, como o nome diz, um padrão que se repete por toda superfície.
Um tabuleiro de damas ou de xadrez é um bom exemplo de padrão de repetição.
Padrões de repetição não dependem da compreensão visual de sua textura mesmo que ela seja aparente. Você pode, é claro, valorizar a textura de uma superfície com um padrão de repetição, através da técnica explicada acima, mas não é obrigatório.

Existem vários tipos de padrões de repetição além de um tabuleiro de damas ou xadrez:

• O piso de uma casa
• O telhado de uma casa
• Paralelepípedos
• As janelas de um edifício
• O desenho de um pneu
• Algumas estampas de tecidos
• Tomates na banca da feira
• A casca do abacaxi
• Os favos de uma colmeia
• As cadeiras do cinema ou teatro
• Os grãos de milho na espiga etc.

Se olhar atentamente ao seu redor, verá muitos padrões de repetição.

Veja esses exemplos:

Obs.: Fotos feitas em casa em casa…

Obs.: Fotos feitas na rua:

Padrões de repetição podem trazer muita “força” para uma foto, pois é possível contrastar um padrão de repetição no segundo plano, com o assunto do primeiro plano.

Imagine uma parede ou muro de ladrilhos, ou seja um padrão de repetição, e no primeiro plano uma bailarina.
Essa foto seria interessante porque a “seriedade” e “peso” dos ladrilhos seria contrastante com a graça e leveza da bailarina.

Agora, ao invés de ladrilhos, imagine um muro ou parede de pedras irregulares. Apesar de serem irregulares, teremos um padrão de repetição, mas devido à irregularidade, temos também uma boa oportunidade de valorizar as texturas usando uma luz, como na animação acima. Isso fará o segundo plano ser ainda mais “pesado” por assim dizer e também trará uma estética rústica, aumentando ainda mais o contraste com a bailarina, no primeiro plano.

Vale dizer que padrões de repetição também podem ser aleatórios.
Calma, vou explicar:

Imagine uma cerca viva por exemplo.
Como ela normalmente é formada por uma única espécie de planta, as folhas são do mesmo formato. Algumas menores e outras maiores, algumas mais claras e outras mais escuras, mas todas seguem um padrão.

Veja só:

Nuvens também podem apresentar um padrão de repetição aleatório e, também, texturas, veja:

Essa é uma foto feita alguns anos atrás, com uma câmera DLSR.

Usar padrões de repetição farão suas fotografias ficarem muito mais interessantes. Eles estão por aí! Basta enquadrá-los.
Mas lembre-se de usar também, as texturas e as técnicas para valorização delas, as regras dos terços, simetria, ponto de fuga e tudo mais que você já aprendeu até aqui, ok?

Agora levante daí, pegue sua câmera e liberte sua imaginação. Treine seu olhar e vá aplicando os conhecimentos dessa e das outras aulas em suas fotos. Anda, vai lá!

Um grande abraço para você e até mais ver!

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O post Aula 04 – Texturas e Padrões de Repetição – Curso de Fotografia do Câmera Mais apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

É fato que existem muitos outros modelos de flashes e rádio flashes além dos que irei mencionar aqui, assim como de suportes para flash/sombrinhas, tripés de iluminação e difusores/modificadores de luz sobre o qual também irei falar, mas estes são os que no momento julgo serem os principais. Procurarei sempre atualizar essa lista conforme lançamentos ou descobertas, beleza?

Para se investir em um sistema de iluminação remota, é fundamental conhecer algumas coisas sobre flashes e rádio flashes. De outra forma você pode acabar gastando mais do que precisa ou simplesmente comprado um equipamento que não irá te atender, portanto, vamos lá:

Obs.: Ao ler essa matéria até o fim, com certeza saberá exatamente quais são os melhores equipamentos para você, portanto largue a preguiça de lado, ok? hehehe

Qualquer fotógrafo estudioso ou simplesmente curioso já se deparou com termos como “Strobist”, “flash remoto”, “flash fora da câmera”, “flash off camera” e sabe-se lá qual outro termo que indique que o flash será disparado em outra posição que não seja em cima da câmera.

O fato é que, para conseguir uma iluminação criativa e natural, é necessário disparar o(s) flash(es) remotamente, ou seja, fora câmera.

Flashes de estúdio, também conhecidos como “tochas”, fazem isso a anos usando uma fotocélula (falarei um pouco sobre o que é a fotocélula mais abaixo), e atualmente também com rádio flashes, mas acontece que nem todo mundo pode ou quer usar flashes de estúdio, pois quando se quer usar esse tipo de equipamento fora do estúdio, é necessário que existam tomadas na locação onde irá fotografar e, caso não se tenha, é necessário carregar pelo menos uma bateria tipo de motocicleta, só que mais pesada. Sem falar que o próprio flash de estúdio é pesado e grande.

A solução para esse problema de peso e volume, é usar flashes dedicados tipo speedlite, pois são pequenos, leves, potentes e funcionam opcionalmente com 4 pilhas AA recarregáveis ou alcalinas, que também são leves. O problema ao se fazer essa escolha, é que existem atualmente muitas opções disponíveis para compra e, por vezes, dá até dor de cabeça só de pensar em ter que pesquisar cada opção para ver se ela irá ser a mais adequada para sua necessidade. Além dos flashes, irei também falar dos rádio flashes, que são indispensáveis para quem quer fotografar em qualquer situação sem falhas ou limitações.

Nesse artigo vou te mostrar alguns dos principais flashes dedicados e rádio flashes atualmente no mercado, e te direi algumas coisas sobre eles, beleza?

Para facilitar as coisas, vou aos poucos citando o Rádio Flash pela sigla “RF”, beleza? Daí você vai se acostumando!

Falando de flashes originais Canon e Nikon, temos os seguintes principais modelos:
Obs.: Todos eles são completos, contado com HSS e TTL.

Canon

600 EX RT
Esse é um modelo topo de linha da marca, mas que já está com seus dias contados, pois está sendo substituído pelo 600 EX II RT, sobre o qual falarei a seguir. Ele conta com um número guia de 60 m (200 mm com ISO 100), e possui receptor rádio flash embutido, que é compatível com o transmissor original ST-E3-RT e com o Yongnuo YN-E3-RT. Vale ressaltar que esse modelo também possui um transmissor RF embutido que é capaz de controlar outro flash do mesmo modelo ou qualquer outro com a sigla RT. Você poderá configurar no próprio flash se quer que sua luz apareça na cena ou se ele somente irá comandar outros flashes , sem emitir qualquer luz. O controle dos outros flashes , como potência, modo de disparo, compensações, etc,  poderá ser feito no próprio menu do flash no caso de decidir usá-lo como transmissor ou então no próprio transmissor, caso decida usar o ST-E3-RT ou o YN-E3-RT. Dessa forma, você não precisa ir até onde está o outro flash (ou outros) para regulá-los conforme necessite. O alcance desse sistema de comunicação é de 30 metros sem obstáculos, ao se usar outro flash da linha original Canon EX RT ou transmissor Canon ST-E3-RT.
O 600 EX RT conta com proteção contra poeira e respingos. Isso permite que você fotografe com tranquilidade em ambientes extremos. Ele não chega a ser a prova d’água, mas sim somente resistente à ela, portanto não vá mergulhar seu flash na piscina.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

600 EX II RT
Esse modelo tem todas as funções do seu irmão mais velho e a única novidade dele é que ele tem um melhor aproveitamento de energia e dissipação térmica mais eficiente. Isso faz com que o 600 EX II RT consiga fazer mais disparos contínuos em carga máxima quando usando pilhas AA recarregáveis Ni-MH / Li-ion, alcalinas ou com a bateria CP-E4N.

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430 EX III RT
Esse é um flash que traz todas as funcionalidade da série 600 EX, porém com um número guia menor (43 m (105 mm com ISO 100)). O 430 EX III RT é mais leve e compacto que os modelos da linha 600 EX, se tornando ideal para quem não precisa de um número guia tão alto e quer economizar dinheiro e espaço na mochila. Vale dizer que ele não tem proteção contra poeira e respingos.

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470 EX-AI
Esse flash traz como principal novidade a cabeça motorizada e automática. Com esse recurso você poderá por exemplo, usar o flash rebatido para cima com a câmera na horizontal, mas se você precisar usar a câmera na vertical, automaticamente a cabeça do 470 EX-AI gira afim de continuar apontando para cima, que é onde nesse exemplo, você está rebatendo o flash.
Uma outra novidade que apesar de não trazer grandes benefícios, é bem legal esteticamente falando, é a tela LCD totalmente refeita, sendo mais nítida, e, por isso, mostrando mais informações com grande facilidade de leitura. Ele conta com um número guia de 47 m (105 mm com ISO 100), sendo então um pouco mais poderoso do que o 430 EX III RT.
Na minha opinião, esse flash só é interessante para quem não trabalha com iluminação remota, pois sua principal novidade só traz benefícios para quem fotografa com o flash em cima da câmera. Além disso ele não traz transmissor ou receptor RF embutido, contando apenas com receptor óptico infravermelho (IR). Mais pra baixo falarei um pouco mais a respeito do IR.

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Nikon

SB-5000
Esse modelo está em pé de igualdade com a linha Canon 600EX em vários recursos, como por exemplo os controles sem fio e o número guia, que é de 34.5 m (35 mm com ISO 100). Eu sei, parece pouco, mas explicarei mais sobre isso logo abaixo quando falarei sobre o Nikon SB-700.
O SB-5000 conta com transmissor e receptor RF embutidos. Esse sistema se chama AWL e é compatível com o WR-A10, que é um adaptador remoto sem fio compatível com a Nikon D5 e D500 e ao controle remoto sem fio (transceptor) WR-R10 (requer a versão de firmware 3.0 ou posterior instalado na câmera). Infelizmente esse sistema de comunicação também possui alcance de apenas 30 metros, segundo o fabricante. É meio complicadinho de se entender, mas na prática é fácil. O problema disso tudo, é a restrição de compatibilidade e o preço, pois é um flash caro e que precisa de adaptadores caros para funcionar apenas em câmeras caras. Mas não se preocupe, pois vou ainda falar sobre os Rádios Flashes da Yongnuo, que por vários motivos vão ganhar seu coração!

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SB-500
Esse é um carinha bastante simples, mas que supre as necessidades da esmagadora maioria dos fotógrafos que exigem um produto original mas que não querem investir muito. O SB-500 conta com número guia de 24 m (24  mm com ISO 100) e traz como novidade, uma iluminação contínua fornecida por três LED’s de alta luminosidade e com três controles de intensidade para quem precisa filmar além de fotografar. Uma desvantagem dele é que não possui cabeça com zoom, contando apenas com a cobertura padrão de 24 mm para sensores no formato FX e de 16 mm para sensores no formato DX.

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SB-700
Esse flash já está em produção a vários anos e continua sendo uma escolha espetacular para quem precisa de um flash confiável e muito resistente. Lembra que lá em cima eu fique de falar sobre os números guia pequenos da Nikon? Pois bem, o número guia do SB-700 é 28 m (35 mm com ISO 100), mas não se assuste: Perceba que ele é medido em 35mm. Quanto mais concentrada for a luz, ou seja, quanto maior for a “distância focal” da cabeça do flash, maior será o número guia. Esse flash tem um zoom máximo de 120mm e se o número guia fosse medido com esse zoom, ele certamente seria igual ou um pouco superior ao seu concorrente direto da Canon, que são os flashes da linha 430 EX, com número guia de 43 m (105 mm com ISO 100). Reparou que os 430 EX foram medidos com zoom de 105mm? Pois é, no fim das contas dá praticamente a mesma coisa.

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Achou que as opções acima são muito caras para o seu bolso?

Se você prefere ou só pode pagar por um flash de marca paralela, uma boa opção são os equipamentos da Marca Yongnuo. Essa empresa Chinesa produz “clones” dos principais flashes da Canon, porém quase todos também com versão para Nikon.
Além desses “clones”, eles possuem alguns modelos próprios.
No geral posso dizer que são flashes muito bons. Tenho um Yongnuo YN 565 EX II desde 2014 e, até hoje, mesmo depois de muito uso e muitas quedas, está perfeitamente funcional e fisicamente inteiro, assim como o outro flash que tenho e uso desde 2012, que é o Canon 430 EX II que já saiu de linha e foi substituído pelo 430 EX III RT .

O legal dos modelos sobre o qual falarei abaixo, é que além de receptor óptico (IR) (já disse que falarei sobre IR mais abaixo, portanto, calma e continue a leitura… ), todos trazem também uma fotocélula embutida. Isso é bom pois se, por exemplo, estiver fotografando em um local fechado e disparar apenas um flash, mesmo que seja o popup da câmera, todos os flashes que estiverem com a fotocélula ativada irão disparar, pois a fotocélula “enxerga” o flash e instantaneamente entende que deve disparar também. Costumo usar esse recurso quando estou usando softbox ou octobox e preciso de luz extra em uma cena. Daí coloco dois ou mais flashes dentro do modificador de luz com o auxílio de um suporte para flash triplo e uso o rádio flash em apenas um deles. Estando os outros com a fotocélula ativa, vão disparar ao mesmo tempo e me darão a luz que preciso sem que haja a necessidade de um receptor RF em cada flash.

-Ah, mas será que dá pra confiar na Yongnuo? Será que meu flash não vai parar de funcionar do nada?

Olha, qualquer equipamento eletrônico pode parar de funcionar de uma hora pra outra. Porém, é claro, o controle de qualidade dos flashes originais é melhor que o dos flashes de marca paralela, isso é fato. Devido a isso é mais comum que os flashes paralelos apresentem problemas quando comparados aos originais. Minha sugestão é a seguinte:
Como um flash Yongnuo custa metade do valor de um original, compre dois! Dessa forma você terá duas vantagens:

1. Irá ter um flash de backup
2. Irá ter dois flashes e com isso poderá criar iluminações muito mais criativas

Importante:

Se você fotografa casamentos, por exemplo, não tenha somente um flash. Nunca! Pois se ele queimar, estará com sérios problemas. Lembre-se que em se tratando de câmera, flash e backup, quem tem dois tem um e que tem um, não tem nenhum.
Mas se quer arriscar a trabalhar com um flash só, que seja com um original, pois a chance de dar problema é menor.

Bom, mas vamos lá: Eis alguns dos principais flashes da Yongnuo:

Yongnuo

YN 568 EX II (para Canon) e YN 568 EX (para Nikon)
Quem fotografa a mais de 8 anos certamente se lembra do antecessor do Canon 600 EX, que era o 580 EX. Pois bem, o YN 568 EX é exatamente igual. Ele conta com HSS, TTL, receptor e transmissor óptico, modo multi, número guia 58 m (105 mm com ISO 100) e mais um monte de coisa. Sem dúvidas é uma opção muito boa e com um excelente preço. Ressalto aqui que além de tudo, ele conta com fotocélula também!
Como podem ver, existem os modelos para Canon e Para Nikon. A distinção que a marca escolheu, foi:
Para Canon, terá o “II” e para Nikon, não. Hehehe… A mesma coisa acontece com outros modelos, como o YN 565 EX, sobre o qual falarei abaixo.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

YN 565 EX II (para Canon) e YN 565 EX (para Nikon)
Esse modelo é quase igual ao YN 568 EX. A única diferença entre o YN 565 EX II ou YN 565 EX,  é que ele não conta com HSS.
Você provavelmente está se perguntando:

– Que diabos é isso de HSS?

Então eu explico:
HSS é uma sigla que significa High Speed Sync. Isso quer dizer que o flash tem a capacidade de sincronizar com velocidades de obturação mais altas do que a velocidade limite da câmera, que varia de 1/180 até 1/320 dependendo do modelo da câmera. Até nessas velocidades, as cortinas expõem completamente o obturador. Sendo assim, apenas um disparo do flash é suficiente para iluminar todo o sensor. Em velocidades mais altas do que a limite da câmera, as cortinas não expõem completamente o sensor. Nessa situação, se o flash fizer apenas um único disparo, a sombra de uma das cortinas irá aparecer na foto e você vai ficar p%&o da vida.
O que o HSS faz, é realizar múltiplos disparos mega-power-ultra-rápidos, quando a velocidade do obturador é mais alta que a velocidade de sincronismo padrão, antecedendo a localização da cortina e dessa forma iluminando corretamente o sensor durante a exposição. Depois vou escrever uma matéria mais detalhada sobre isso, pode deixar!

Saiba mais sobre o YN 565 EX clicando aqui!

YN 600 EX RT
Trata-se de uma cópia exata do Canon 600 EX RT com a vantagem de ter uma fotocélula. Vale lembrar que apesar de do YN 600 EX RT ter as mesmas coberturas contra poeira e respingos, elas não são confiáveis.
Se você usa Nikon, infelizmente não existe uma versão para a marca, porém ele poderá ser usado remotamente através de IR. O mesmo ocorre com a versão RT II, relatada na sequência.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

YN 600 EX RT II (para Canon)
Trata-se de uma cópia exata do Canon 600 EX II RT, inclusive prometendo as mesmas melhorias, mas com a vantagem de ter uma fotocélula. O YN 600 EX RT II também tem as mesmas coberturas contra poeira e respingos, porém também não são confiáveis.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

YN 685 Wireless (para Canon) e YN 685 Wireless (para Nikon)
Na minha opinião, esse é o no momento o flash da Yongnuo que mais traz vantagens para o fotógrafo que usa Canon ou Nikon. O YN 685 conta com um número guia de 60 m (200 mm com ISO 100) e receptor rádio flash embutido que recebe sinais dos seguintes transmissores:

YN622, YN622 TX, RF-605, RF-603 III e RF-603.

Isso é muito bom, pois são rádio flashes populares (você provavelmente já tem ou terá um deles), com excelente custo x benefício e, no caso dos 622 e 622 TX que são completos, comandando o modo de disparo (TTL, Multi ou Manual), compensação de exposição (no modo TTL), controle de carga (no modo manual),  zoom, HSS e, no caso do 622 TX, até mesmo o tempo de disparo do flash, se na primeira ou na segunda cortina.

Sei que não parece uma novidade interessante, pois à primeira vista seria como o conjunto de 600EX Canon ou Yongnuo + transmissor ST -E3-RT ou YN-E3-RT, porém com uma versatilidade maior, pois cá pra nós, os transmissores ST -E3-RT ou YN-E3-RT não são tão intuitivos quanto esses outros sobre os quais estamos falando. Além disso, eles não oferecem controle de zoom do flash, o que na minha opinião é muito importante para se conseguir efeitos criativos ou simplesmente concentrar mais a luz, fazendo com que “renda” mais, sempre que isso não for prejudicar a ideia da foto.
Outro porém, é que quem já tem um kit de transmissores e receptores composto pelos modelos acima e quer ou precisa de mais um flash com número guia alto, precisaria obrigatoriamente investir em um flash da linha 600EX, por ser o mais poderoso, e em mais um receptor. E se o fotógrafo usar Nikon, vixe… Aí ele não teria essa escolha.
Até a chegada desse flash, quem preferia, assim como eu, usar o transmissor da linha 622, precisaria obrigatoriamente investir também em um receptor para cada novo flash do seu setup, e com isso também precisaria investir em pilhas para cada receptor. Além de sair caro, eram mais coisas para carregar – e claro, correr o risco de perder -, mais baterias para verificar e recarregar, e o pior: mais peso.

Com o YN 685 você precisará apenas de um dos transmissores listados acima que será acoplado à câmera e nada mais. Dessa forma sempre que você precisar de mais um flash para suas iluminações, basta comprar outro YN 685. Ótimo, né? E também tem o o fato de existir uma versão para Nikon!

Agora, se você já usa o transmissor ST -E3-RT ou YN-E3-RT em conjunto com um 600 EX e tem estado satisfeito, é mais vantajoso, quando precisar de um outro flash, adquirir outro 600 EX.

Saiba mais sobre o YN 685 clicando aqui!

Rádio Flashes

Agora que você já conhece alguns dos principais flashes de cada marca, vamos falar do rádio flash?

Para que haja uma comunicação via rádio flash é necessário obrigatoriamente um transmissor e um receptor. Como já deu pra perceber, às vezes, o próprio flash já vem com um receptor ou com um receptor + transmissor embutidos, mas como também deve ter percebido, isso nem sempre é o que precisamos.
Como o nome sugere, a comunicação entre o transmissor e o receptor se dá através de ondas de rádio que podem alcançar até 100 metros (sem obstáculos) dependendo do modelo.

– Ah, mas minha câmera controla o flash sem precisar de nada. É só configurar!

Bom, algumas câmeras conseguem sim fazer isso, mas o fazem através de um transmissor infravermelho e não com um transmissor com sinal de rádio.

– E qual é a diferença?

Ocorre que, ao se escolher usar o sistema infravermelho, você estará sujeito a algumas limitações.
Para entender melhor, saiba que o sistema infravermelho, ou IR (Infra Red), é exatamente o mesmo usado em um controle remoto de televisão e outros eletroeletrônicos. Você bem sabe que se não apontar o controle para a televisão, não irá trocar de canal, certo? Isso acontece porque o IR precisa estar “alinhado”, ou seja, o receptor precisa “ver” o sinal do transmissor.
Ao se usar o IR para disparar o flash você estará sujeito às mesmas regras. Imagina você querendo o usar o flash dentro de um modificador de luz. Pois é, vai funcionar muito mal, falhando a todo momento. Isso se funcionar!
Outro problema do IR é a distância, pois irá funcionar com confiabilidade até no máximo entre 6 a 10 metros, sem obstáculos, dependendo do modelo. E como falei acima, um modificador de luz por si só já é um obstáculo.
Infelizmente não para por aí, pois a propagação dos raios infravermelhos fica extremamente comprometida quando se tem muitos raios ultravioleta. Isso quer dizer que, em um campo aberto, em um dia de muito sol, o alcance do IR será bem menor.

Devido a tudo isso, é que digo que um sistema IR é apenas um “quebra galho”, ou seja, não dá pra confiar plenamente nele. Isso fora as limitações mesmo em condições ideais.

Para resolver tudo isso é que existem os sistemas de Rádio Flash (RF para os íntimos).
Como já disse, o sistema RF pode ter um alcance de até 100 metros (sem obstáculos). Em testes, já disparei via RF a dois cômodos de distância e com portas fechadas. Com RF você poderá usar modificadores de luz à vontade, seja em ambientes abertos ou fechados, e com muito sol ou não. Além disso, se você estiver fotografando juntamente com outro(s) fotógrafo(s) que esteja(m) usando o mesmo modelo de RF, basta que cada um escolha um canal diferente. Dessa forma um não vai disparar o flash do outro. Alguns modelos tem 7 ou mais canais.

Eis alguns dos principais modelos de Rádios Flashes:

Obs.: Na minha opinião, surpreendentemente os melhores do mercado são da marca Yongnuo devido a ótima relação custo x benefício. As vezes a gente fica “preso” em marcas originais por uma questão de confiabilidade, mas nesse caso, desencane. Os rádios flashes da Yongnuo são excelentes!

YN-622C e YN622N (“C” para Canon e “N” para Nikon, ok?)
Esse é talvez o modelo mais popular de rádio flash, pois é relativamente barato e com exceção da configuração de disparo do flash na primeira ou na segunda cortina, é possível controlar absolutamente tudo no seu flash sem precisar colocar a mão nele.
Obs.: Ele até aceita que seja configurada a segunda cortina, mas nos testes que fiz, faz apenas um disparo com essa configuração, sendo necessário configurar novamente.)

É importante você saber que cada unidade YN-622 é um transceptor, ou seja, a mesma unidade funciona como transmissor e também como receptor. Logicamente, se você não estiver usando um flash YN 685, que já tem embutido um receptor compatível com o YN-622, precisará de uma unidade na câmera (que automaticamente saberá que deverá atuar como um transmissor) e de outra unidade no flash (que automaticamente saberá que deverá atuar como um receptor). O alcance dele é de até 100 metros desde que não haja obstáculos. E ele possui 7 canais para você escolher qual quer usar e não disparar o flash dos outros fotógrafos que estejam usando um rádio igual. heheh… Estando o seu RF em um canal diferente do que estão os RF’s dos outros fotógrafos em uma mesma locação, obviamente eles também não conseguirão disparar o seu flash. Essa troca de canais precisa ser feita fisicamente no transmissor e no(s) receptor(es).
Além disso, ele conta com três grupos. Isso quer dizer que você poderá, por exemplo, configurar seu setup de iluminação da seguinte forma:

• Flash 01 estará no grupo “A” e irá disparar com carga de 1/64
• Flash 02 estará no grupo “B” e irá disparar com carga de 1/16
• Flash 03 estará no grupo “C” e irá disparar com carga de 1/2

Assim, quando você clicar, cada um dos três flashes irá disparar com a carga que você determinou. Também é possível usar um dos grupos ou todos eles no modo TTL, e determinar qual será o zoom de cada flash em cada grupo. Caso queira usar mais que três flashes, é perfeitamente possível, mas como temos apenas 3 grupos, se quiser por exemplo usar 6 flashes, cada grupo controlará 2 flashes. Se quiser usar 9 flashes, cada grupo comandará 3 flashes e assim por diante. Isso quer dizer que cada flash atrelado a determinado grupo irá disparar com as mesmas configurações. Nada te impede também de usar todos os flashes em um mesmo grupo, porém, é óbvio que todos irão disparar com as mesmas configurações.

É importante dizer que a unidade em si não tem nenhum botão para controlar as configurações do flash, tudo deverá ser feito através do menu da câmera. Por experiência, posso dizer que, em se tratando de Canon, todas as câmeras com menos de 8 anos de idade liberam o menu de configurações para controle através desse rádio flash no momento em que ele é encaixado na câmera, bastando que você vá até o menu, na parte de controle de flash e regule tudo por lá. Já para quem usa Nikon, a coisa é bem diferente, pois, independentemente da idade da câmera, já vi modelos que liberam esse menu e outros que não o fazem. Isso é ruim porque você simplesmente não conseguirá configurar seu flash… Mas se esse é seu caso, fique calmo, pois mais abaixo vou te contar uma coisa que vai te alegrar!

Saiba mais sobre o YN-622 clicando aqui!

YN-622C II e YN622N II
Essa versão tem basicamente as mesmas opções da versão “I”, sobre o qual acabei de falar. Os diferenciais dos YN 622 versão II, são:

• Compatibilidade com o transmissor YN-560 TX (em unidades para Canon) e com o YN 603 (em unidades para Nikon), além da já tradicional compatibilidade entre outros YN-622.
• Porta mini USB para atualização de firmware.
• Trava de  ¼ de volta com borracha de proteção contra poeira, igual a de alguns flashes originais e das versões mais recentes da Yongnuo. (Na versão “I” a fixação era feita por meio de rosca.)

Saiba mais sobre o YN-622 II clicando aqui!

YN- 622C TX e YN-622N TX
Lembra que eu falei que várias câmeras da Nikon não liberam o menu de configurações do flash quando se conecta o rádio flash nelas? Pois então, com o YN 622 TX você não precisa se preocupar com isso. Seja você usuário de Nikon ou de Canon, ele funciona de forma independente do menu da câmera.
Ele tem uma tela LCD que mostra todas as funções disponíveis e, claro, botões dedicados para cada função! Isso quer dizer que você não precisará mais entrar no menu da câmera para regular seu flash remoto. Dessa forma você ganhará muita agilidade, pois basta um clique em um botão para alterar a carga do seu flash. Outras configurações exigem um clique para habilitar a função e outro clique para alterá-la, mas mesmo assim é muito mais rápido do que ter que entrar no menu da câmera e navegar até a função pretendida. Por experiência própria, posso dizer que com o tempo você nem vai olhar mais para o transmissor quando for configurar seu flash.
Mas atenção, o YN 622 TX é apenas transmissor e seu alcance também é de 100 metros sem obstáculos.
É necessário ter essa unidade na câmera e uma outra unidade YN-622 (não TX) no flash que será disparado (a menos que você use um flash YN 685, pois como sabemos, ele já tem receptor embutido para esse modelo de transmissor).
Trata-se de uma unidade mais cara que o YN 622 (não TX), mas que compensa demais se você precisa alterar as configurações do seu flash a todo momento.

Saiba mais sobre o YN-622 TX clicando aqui!

Outra forma muito mais legal, é usar esse transmissor na câmera e do outro lado um YN 685, pois como já disse, ele tem um receptor embutido que recebe sinais desse transmissor. O que você investiria a mais com o YN 622 TX, economizaria ao usá-lo juntamente do flash YN 685, pois não precisaria adquirir um receptor e pilhas para ele. Mágico, né?

O YN 622 TX, ao contrário do YN-622, comanda além de todas as outras funções, o tempo de disparo do flash, se na primeira ou na segunda cortina, ou seja, é o que você vai encontrar de mais prático e completo para seus trabalhos.

YN-E3-RT 
Esse modelo é aquele que falei lá em cima, compatível apenas com os receptores embutidos nos flashes da linha 600EX originais e da Yongnuo. Como já dito, não existe a possibilidade de controlar o zoom do flash com o transmissor YN-E3-RT. Comparado ao modelo original, que é o ST-E3-RT, esse modelo tem o alcance de 100 metros sem obstáculos enquanto o original, apenas 30 metros.
Se por algum motivo você já use ou queira usar esse transmissor mas não tem ou não quer ter outro flash da linha 600 EX, basta adquirir o receptor YN-E3-RX e acoplá-lo em seu flash.

RF-603C e RF-603N
Essa unidade é a mais simples de todas. Trata-se também de um transceptor, porém cada unidade precisa ser chaveada para determinar qual será o transmissor e qual será o receptor. A única informação que ele envia e recebe é a de disparo. Não possui comunicação TTL, HSS, segunda cortina, zoom, controle de carga no modo manual, compensação de exposição e nem nada. Para se controlar a carga ou qualquer outra função do flash que será disparado, é necessário ir até o onde está o flash e realizar as mudanças manualmente.

Se você precisa de um rádio flash para sessões externas por exemplo, que são locações extremamente mutantes em termo de luz ambiente, não recomendo esse modelo, mas sim alguns dos citados acima. Conheço vários fotógrafos que usam esse sistema em locações externas, mas sempre com um assistente que sabe mexer no flash, pois dessa forma é só dizer pra ele o que alterar e pronto, mas não é todo mundo que dispõem de um assistente assim, né?

Na minha opinião esse modelo é ótimo para uso exclusivo em estúdio, pois nesses locais, geralmente se começa e se termina a sessão com a mesma configuração de flash.
Em certos casos, inclusive, as configurações são sempre as mesmas sempre, como é o caso de estúdios fotográficos rápidos em que o único objetivo é fazer fotos com fundo branco de forma rápida e pouco criativa. Nesses casos, talvez seja um desperdício de dinheiro investir em um sistema mais avançado que esse.
Com esse modelo também é possível determinar em qual canal trabalhar. Essa configuração é feita abrindo-se a tampa do compartimento de pilhas e com o auxílio de uma caneta posicionando as chaves presentes para o canal desejado. Sim, pouco prático, mas como disse, em situações controladas como em estúdios, é tranquilo fazer isso, mesmo porque não será sempre que tal mudança será efetuada.

RF-605C e RF-605N
Trata-se de uma atualização do anteriormente citado RF-603. O Legal é que ele é compatível com o antigo RF-602, com o RF-603, obviamente com o RF-605 e com o YN-560 TX.
Essa compatibilidade é escolhida através de botões no topo da unidade, assim como os grupos de trabalho e os canais de comunicação. Assim como seu antecessor, ele somente envia a informação de disparo, não sendo possível qualquer configuração. E, claro, também não funciona no modo TTL.

Agora que você já conhece as principais características dos principais flashes e rádio flashes atualmente no mercado, com certeza está bem mais fácil escolher qual vai te atender melhor. Mas é necessário se ater a mais uma coisa muito importante:

Você já escolheu o melhor kit pra você, beleza… Mas onde você vai colocar isso tudo?
É indispensável que juntamente do flash e do rádio flash, você adquira também um tripé de iluminação e um suporte de flash/suporte para modificadores de luz para cada unidade remota que pretenda utilizar.

Tripés de iluminação

Os tripés mais comuns são de 2 metros e de 2,5 metros. Para escolher entre eles é fácil:

Se você precisa de um tripé com 2 metros, a melhor escolha é o tripé de 2,5 metros, pois dessa forma não precisará trabalhar com ele no limite máximo de altura. Isso traz mais estabilidade, pois cada sessão do tripé estará parcialmente dentro da outra, fortalecendo a estrutura. Além disso, o tripé de 2,5 metros possui tubos mais largos e uma abertura de pernas maior, o que também traz mais estabilidade e o torna ideal para fotografar em ambientes externos sem o auxílio de um assistente e, claro, sem modificador de luz, como softbox, sombrinha ou outros, pois são acessórios que oferecem resistência ao ar e por isso derrubarão todo o sistema com qualquer vento leve.

Agora, se você precisa de um tripé de no máximo 1,8 metros, pode escolher o tripé de 2 metros tranquilamente.
Porém, caso você queira um tripé de 2 metros para trabalhar somente em estúdio, poderá adquirir o de 2 metros mesmo, pois como usará somente em local sem vento e como ele ficará fixo na maior parte do tempo, seu uso torna-se relativamente seguro quando em seu limite máximo de altura.

Suporte de flash/suporte para modificadores/difusores de luz

Sobre isso não tem muito o que dizer, pois pelo menos em nossa loja, todas as opções disponíveis são eficientes e seguras independentemente do flash, rádio flash e tripé que você escolher.
A única ressalva é a seguinte:

Existem suportes simples que são para apenas um flash e também um suporte triplo, que, como já diz o nome, tem capacidade para três flashes. Ao se escolher um suporte triplo, é fundamental escolher um tripé de iluminação mais robusto, como o de 2,5 metros, tanto para uso externo quanto para uso em estúdio devido ao peso excessivo que estará em um centro de gravidade muito alto.

Difusores de luz

Dependendo do tipo de fotografia que vá fazer, é fundamental suavizar a luz de alguma forma, tornando a transição entre a área de luz e a de sombra, mais suaves. Para se conseguir esse efeito a fórmula é apenas uma: Aumentar o tamanho da fonte de luz em relação ao sujeito/assunto fotografado. Esse é o motivo pelo qual qualquer sombrinha, octobox, softbox e outros, são sempre maiores que a cabeça do flash, pois de outra forma, não cumpririam seu papel.

O Câmera Mais conta com uma vasta gama de difusores/modificadores de luz que irão lhe ajudar a conseguir uma iluminação de nível profissional investindo pouco dinheiro.

Não é obrigatório usar um difusor, mas como disse, dependendo do tipo de fotografia que se está fazendo, é muito vantajoso não ter sombras duras. Nesse caso a única solução é usar um difusor/modificador de luz, ou então rebater o flash em alguma superfície, como parede ou teto. Nem sempre dispomos de uma parede ou teto e quando dispomos, nem sempre eles tem a cor que queremos.  Sem falar que é mais difícil controlar a luz rebatida em relação a uma luz que advém de um modificador dedicado à esta função.

Agora sim, acabou! hehehe

Um grande abraço para você e saiba que se ainda restarem dúvidas, pode nos contatar pelos comentários logo abaixo, beleza?

Ah, e digo mais uma coisa: Caso você veja alguma informação errada ou incoerente nessa matéria, por favor, me avise, pode ser? Terei prazer em corrigir!

O post Flash Remoto: Do que você precisa? apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Para fazer a aula de hoje é recomendado que você já tenha participado das seguintes aulas:

• Aula 01 – Exposição e Compensação de Exposição – Curso de Fotografia do Câmera Mais
• Aula 02 – Enquadramento e Regra dos Terços – Curso de Fotografia do Câmera Mais

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Obs.: Você pode continuar usando a câmera do seu celular para fazer mais esta aula. Isso é opcional, tá bom? Se preferir, pode usar sua câmera DSLR, mirrorless, compacta, bridge, analógica ou outras. O importante mesmo é praticar.

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Como disse na aula anterior, a composição é o conjunto de várias coisas. Para compor bem, você já aprendeu sobre o que deixar de fora e o que colocar no seu enquadramento. Aprendeu também sobre como usar a regra dos terços e seus pontos de interseção para realmente chamar a atenção do observador.
Deve lembrar também de eu falar que, em se tratando de composição, o assunto é bastante vasto. Hoje você vai conhecer ou definitivamente entender algo que causa um pouco de confusão na cabeça de quem está começando. Preparado(a)?

Nessa aula você vai aprender:

• Ponto de Fuga
• Simetria

Ponto de fuga:

Para inciar, vou resumir o que são pontos de fuga:

São linhas paralelas que, devido à perspectiva, aparecem na foto como sendo uma forma bidimensional de um triângulo.

Entendeu?
Não?
Tá bom, explico mais um pouco! hehehe

Você com certeza já pegou estrada, né?
Nessa estrada provavelmente tinha uma reta, certo?
Reparou que as margens da estrada parecem se encontrar no horizonte?
Veja uma foto dessa situação:

“Ah, mas não vi o tal do triângulo bidimensional…”
Então vou te mostrar, uai!

Percebeu o triângulo agora?

“E se eu fotografar um triângulo, será ele um ponto de fuga”?
Não, jovem Padawan… Não será.

Quando você fotografa um triângulo qualquer, está fotografando um elemento triangular. O ponto de fuga é exclusivamente formado por duas margens ou linhas paralelas que, devido à perspectiva, parecem que vão se encontrar (e como já viu, às vezes se encontram).

Para ficar mais claro, fiz essa animação:

Vale ressaltar que, nem sempre, para haver um ponto de fuga é necessário que ele forme um triângulo completo. As vezes basta que ele forme uma parte de um triângulo, ou seja, as linhas não criarão a ilusão de se encontrarem no horizonte.

A forma de um triângulo incompleto, desde que criada a partir de linhas paralelas, também é um ponto de fuga.

Veja esse exemplo:

Essa é a fotografia de uma caixa d’água. Olhando de longe, ela tem o formato cilíndrico. Já olhando ou fotografando de perto, a partir da base dela, temos a ilusão de que ela é cônica.

Deu pra ver que o triângulo agora é incompleto?
Obs.: Tecnicamente triângulos incompletos como esse, ou seja, faltando o topo, são chamados de trapézio.

Veja o triângulo (Trapézio, né?):

Pontos de fuga são muito poderosos quando aplicados de forma consciente à composição, pois guiam o olhar do observador através da fotografia. Isso se dá devido à perspectiva criada pelas paralelas. Somos humanos e assim como outros animais, seguir caminhos é o que fazemos desde sempre.
No mundo real, identificamos caminhos da mesma forma: Através de pontos de fuga.

Na fotografia, atribuo o poder do ponto de fuga também ao triângulo.
Desde pequenos que nos guiamos pelas setas. Elas nos dizem para onde olhar.

E o que tem na ponta de uma seta?
Sim, um triângulo!

Podemos usar o ponto de fuga para guiar o olhar do observador para onde quisermos dentro da imagem.

Experimente usar o ponto de fuga em conjunto com as linhas da regra do terços e, principalmente, com as interseções.
Ao somar essa técnica às de enquadramento e composição que está aprendendo nesse curso, terá fotografias cada vez mais bonitas, fortes e interessantes de se observar.

Pontos de fuga podem ser retos, curvos, verticais, horizontais, formados por pontos ou padrões de repetição e podem ou não ter a forma completa de um triângulo.

Veja estes outros exemplos:
Obs.: Ao passar o mouse sobre as fotos, você verá uma breve descrição sobre elas.
Ao clicar na miniatura, poderá ver a foto em tela cheia.

Percebeu que várias fotos acima são simétricas?
Vamos entender isso mais a fundo:

Simetria:

Além de outras técnicas de enquadramento, também foi usada a simetria nas fotos acima. Na verdade é bem comum se conseguir uma foto simétrica quando se usa o ponto de fuga enquadrado em um dos terços centrais.

A simetria agrada muito ao ser humano. Inclusive existem estudos que teorizam sobre o fato de rostos simétricos serem mais atraentes.

Entender o que é simetria é muito fácil:

Imagine que você tem uma foto e que, se cortá-la ao meio e depois espelhar a parte que sobrou, terá basicamente a mesma imagem novamente. Ou seja, os dois lados da imagem devem ser iguais ou no mínimo parecidos. É bem difícil conseguir uma foto com os dois lados iguais, principalmente ao fotografar um assunto no qual a natureza está presente, portanto devemos ser flexíveis e considerar o “parecido” em nossas composições.

Veja essa animação com uma das fotos acima para ajudá-lo a entender a simetria:

Agora ficou mais fácil de entender, né?

Use e abuse de pontos de fuga, regra dos terços e suas interseções, simetria e, claro, tudo isso cuidando ao máximo do seu enquadramento, conforme foi visto na Aula 2. Lembre-se também de usar a compensação de exposição se achar necessário, conforme aprendeu na Aula 01.

Seguem agora alguns outros exemplos de simetria na fotografia:

Comparando a última foto da galeria com as outras, ela não parece simétrica, certo?
Porém os nichos são simétricos, e como são os elementos mais fortes da imagem devido ao seu tamanho e cor, a foto é considerada simétrica.

Assim como acontece com a regra dos terços, não é preciso ficar “preso” demais às regras de composição. Use-as para guiar você durante suas práticas. Recomendo sim que façam várias fotos completamente obedientes às regras de composição, porém exclusivamente para praticar.

Não se limite às regras; use-as a seu favor.

Outra coisa que deve ter percebido é que, nessas últimas fotos, não existem pontos de fuga.
Uma foto pode conter só a simetria como sendo técnica predominante, mas também, como viu lá em cima, dá pra usar a simetria e o ponto de fuga facilmente juntos na mesma fotografia, assim como a regra dos terços.

Me despeço por aqui e novamente deixo um recado:

Aprender é um processo.
Parte desse processo é adquirir conhecimento.
A outra parte é aplicar o conhecimento.

Abraços pra você e até a próxima aula!

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Para fazer a aula de hoje é recomendado que você já tenha participado da seguinte aula:

• Aula 01 – Exposição e Compensação de Exposição – Curso de Fotografia do Câmera Mais

Lembre-se de aplicar a técnica aprendida na última aula nas práticas da aula de hoje, tá bom?
Seu objetivo deve ser sempre o de reter o conhecimento. Só praticando é que haverá essa retenção.

Agora começarei a explicar algumas coisas importantes para você melhorar sua composição.
Costumo dizer aos alunos uma frase que ouvi uma vez e que infelizmente não sei de quem é (se souber, diga aí nos comentários, por favor, beleza?):

“Escolher o que vai ficar fora do enquadramento é muito mais importante do que escolher o que vai ficar dentro do enquadramento”

Isso porque uma foto cuja composição não é boa, falha em passar a mensagem a quem a observa.
Se você não fizer com que os elementos da sua foto contenha a história que você vê, terá sempre que explicar para as pessoas sobre o que ela é. Por esse motivo é que é mais importante escolher o que vai ficar fora da foto, pois certamente são objetos, assuntos ou sujeitos que não fazem parte dessa história que você quer contar. Mas chega de divagar sobre isso (por enquanto. hehehe).

Sobre esse tema tão amplo que é a composição, hoje você vai aprender sobre:

• Enquadramento
• Regra do Terços

Enquadramento:

A coisa mais comum do mundo é o fotógrafo chegar em casa e perceber que com um simples passo para frente ou para um dos lados, poderia ter conseguido uma foto muito melhor! As vezes é um lixo que está no chão, fios elétricos, extintor de incêndio, placas e uma infinidade de outros objetos que podem “matar” sua foto.
E aí acontece o quê?
Acontece que você vai passar horas editando as fotos só pra tentar corrigir esse tipo de problema.

Veja esse exemplo em que bastou caminhar mais para frente para me livrar dos fios:

Para te ajudar nesse tipo de situação é que você vai aprender a partir de hoje várias coisas sobre composição. Não vai dar pra falar tudo nessa aula e também não é prevista uma sequência sobre o assunto. Na medida que for sentindo que é a hora, vou falando sobre isso, mas é fato que, a partir de hoje, se você quer realmente melhorar suas fotografia, é fundamental que nunca mais faça uma única foto sem pensar na sua composição. E não é pra praticar isso na hora da sua sessão de fotos, ou seja, durante o trabalho. Treine bastante aí como bem entender. Aí depois você marca um ensaio com alguém posando pra você, e só depois disso aplique as técnicas desse curso em suas sessões. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ser compor, e ainda mais fácil será criar composições novas e que te darão uma identidade fotográfica única.

Pra ficar bem claro, o enquadramento é uma técnica de composição. Não dá pra pensar em compor, sem se preocupar com o que vai aparecer na sua foto. Tampouco sem analisar se tudo que você escolheu para aparecer na foto realmente ajuda na composição ou se é distrativo em relação ao objetivo principal. Em muitos casos, é mais que apenas distrativo, pois dependendo do impacto visual de determinados itens presentes nas fotos, podem “roubar” toda atenção do observador.

No momento de compor, escolher o que fica dentro e o que fica fora do quadro é muito, mas muito, importante mesmo.

No exemplo abaixo, fiz duas fotos. Qual delas você acha que mostra de forma mais eficaz a igrejinha?

Perceba que na primeira foto existe uma ambientação (muito mal feita, mas existe). Nela é possível ver:

À esquerda:
Uma moita, um pedaço de um banco e parte de uma poste. Ainda à esquerda, porém ao fundo, é possível ver duas pessoas e um carro.

Na parte inferior:
O pedaço do meio-fio e a sombra de uma cruz que estava atrás de mim.

À direita:
Um “charmoso” tambor de lixo e também a estátua “O Pensador” um rapaz refletindo sobre as “tretas” da vida. Mais ao fundo, também à direita, temos uma parte da moto do rapaz e um poste de madeira pintado de verde.

Na parte superior:
Atrás do teto da igrejinha, ao lado da cruz, um poste de luz com umas lâmpadas enormes que roubam a atenção do símbolo principal da igreja: a cruz.

Já na segunda foto, não temos nada disso!

A única coisa que fiz, foi me aproximar da igreja. Só isso.

As vezes, mudar de posição é a melhor escolha para enquadrar de forma mais eficaz certos elementos na sua composição, contando assim a história de forma mais clara.

É lógico que isso foi só um exemplo e que não quer dizer que a segunda foto seja a melhor, mas sim somente que ela é coerente com a mensagem que eu quis passar. Eu queria uma foto da igreja, pô!

Mas ó:

Não adianta querer fazer uma foto e depois inventar uma história, hein?
O legal mesmo é fazer ao contrário: Invente ou pense numa história e depois faça a foto.

As vezes a situação é bem mais simples. Se você vai fotografar um horizonte por exemplo, normalmente não tem muitos elementos para se preocupar, porém é importante ressaltar o que você quer. Uma coisa que ajuda muito nisso é a regra dos terços.

Regra dos terços:

Então, é muito fácil usar a regra dos terços para se conseguir fotos melhores.
Essa regra se baseia no uso dessa grade:

A grade da regra dos terços divide a foto em três terços horizontais:

E em três terços verticais:

Agora que você já sabe como ela é e como ela divide o quadro, imagine que você está no alto de uma serra. Lá de cima, olhando a formosa paisagem, te bate aquela vontade doida de fotografar, é claro! Daí você pega a câmera e “mete o dedo”, certo? Errado!!!

Antes de clicar vamos pensar no seguinte:

No caso de uma paisagem, na maioria das vezes, a regra dos terços diz que 1/3 da foto deve ser preenchida com o céu os outros 2/3, devem ser preenchidos com a terra, ou seja, a vegetação, mar ou qualquer outra coisa abaixo do céu. Ou então ao contrário, com 1/3 de terra e 2/3 de céu.

Para decidir como será sua foto, é necessário avaliar de acordo com sua vontade, qual dos dois está mais interessante, mais bonito; se o céu ou se a terra.
Vou fazer de conta que você acha mais interessante, o céu. Assim sendo, o mais lógico é deixar 2/3 do enquadramento só para o céu. Entendeu? Facinho, né?

Veja esses exemplos:

Obs.: Perceba que são fotos da mesma cena e feitas sequencialmente. A única mudança foi o enquadramento.

O ideal é você sempre imaginar a regra dos terços na hora de criar suas fotos, mas como está treinando ainda e como até agora esse curso permite que seja usado a câmera de uma celular para realizar as práticas, você pode habilitar a grade da regra dos terços no seu aparelho.
Alguns celulares não possuem a regra dos terços, nesse caso se você usa Android, pode baixar o aplicativo gratuito Alpha Composition, que cria uma grade de regra dos terços na tela do seu telefone. Se você usa iOS, creio que a grade da regra dos terços esteja presente em todos os modelos, mas como não uso, não sei dizer  com certeza (se você sabe, diga nos comentários, por favor).
Obs.: Segundo a leitora Barbara Alves, todas as câmeras dos sistemas iOS possuem sim a grade de regra dos terços. Valeu, Barbara!

Nas câmeras DSLR e outras mais simples, todas as que já tive a chance de usar contam com a grade de regra dos terços, bastando habilitar.
Obs.: Não vou responder a comentários sobre dúvidas de como habilitar a regra dos terços na sua câmera ou celular. Sugiro que tal dúvida seja sanada pesquisando no Google ou no manual de instruções.

Ainda sobre a grade da regra dos terços, é necessário dizer que ela tem um outro “recurso” muito legal, que são as interseções.
Você já deve ter percebido que a grade da regra dos terços é formada por duas linhas horizontais e duas linhas verticais  que se cruzam, certo? No cruzamento dessas linhas, estão as interseções.
Colocar o objeto, assunto ou sujeito principal da sua foto, exatamente em cima ou próximo de uma interseção, faz com que ele seja muito mais atrativo ao olhar do observador.

Veja as interseções da regra dos terços marcadas em laranja:

E veja alguns exemplos de uso das interseções juntamente ao uso dos terços:

Mas nem tudo precisa seguir à risca os terços ou as interseções.
Ela são apenas para você se orientar. Se você sentir que é melhor ignorá-las um pouco, tudo bem!

Veja só:

Nessa foto eu queria contar sobre a grandeza do céu por sobre a cidade. Por esse motivo exagerei no enquadramento do céu, deixando a cidade “pequena” na foto. Além disso, dessa forma a “pequenez” da pessoa é acentuada e por isso enfatiza que está voando muito alto.
Tá bom, pode ser viagem demais de minha parte, mas é o que eu tava pensado na hora. heheh

Nessa outra foto eu poderia ter colocado o sol bem em cima da interseção direita inferior, mas daí eu cortaria um pedaço da nuvem no terço vertical esquerdo. Para que isso não acontecesse é que escolhi deixar o sol um pouco para a direita da interseção.
Se você reparar, vai perceber que o sol está em um dos quadrados formados pelas linhas da grade da regra dos terços e que a nuvem está no quadrado bem do outro lado, mas na mesma linha. Isso traz equilíbrio para a composição. Sacou?

E para finalizar, saiba que você pode misturar tudo numa foto só.
Nessa foto abaixo usei os terços horizontais e os verticais na mesma foto. Tá certo, não usei as interseções, mas se quiser pode usar, beleza?

Então é isso, me despeço agora e deixo um recado:

Ficar só lendo não vai te fazer aprender a fotografar. Teoria sem prática não converte conhecimento.
É preciso treinar uma a uma, cada técnica que está descobrindo.

Não acumule teoria.
Acumule conhecimento!

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Não é permitida a reprodução ou duplicação, digital ou impressa, integral ou parcial dos textos, imagens, animações, vídeos ou arquivos sem prévia autorização do Câmera Mais.
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Sou professor de cursos de fotografia básica, avançada, iluminação, tratamento de imagens e fluxo de trabalho com o Lightroom e fui fotógrafo de casamentos durante 5 anos.

Gosto muito de fotografar de maneira amadora/experimental, pois me dá liberdade de criar e/ou captar o que quiser, de forma descomprometida com o sucesso da tentativa.

É importante ressaltar que o fotógrafo amador, não é necessariamente pior que o fotógrafo profissional. Amadorismo é um termo amplamente usado para definir um trabalho ruim ou no máximo medíocre, mas não penso assim. Amador pra mim é aquele que ama o que faz, mas não quer se tornar um profissional, ou seja, não quer ganhar dinheiro com sua atividade. Existem fotógrafos amadores com mais conhecimento que fotógrafos profissionais e claro, o contrário também acontece.

Bom, vamos lá!

Como já deve saber, a Loja Câmera Mais não quer só vender câmeras, lentes ou acessórios para você. Ela quer que você seja um(a) fotógrafo(a) cada dia melhor. Por esse motivo é que fui designado para te ajudar a iniciar o aprendizado sobre o vasto universo da fotografia. Se você já fotografa e já tem conhecimento, sugiro que mesmo assim acompanhe esse curso desde o início, pois tenho a certeza de que você vai reciclar seus conhecimento e também aprender coisas novas.

Bom, inciarei pelo básico, mas lembre-se:

“Básico” nesse caso não é o supérfluo. “Básico” é base; alicerce, fundação, sustentação. Somente sobre um bom conhecimento básico é que você vai poder “montar” o resto das coisas que irá aprender.

Esse curso não tem uma programação pré-definida. Ao contrário do que acontece na sala de aula, não preciso seguir uma programação aqui no blog. Na escola temos data de início e de término do curso e aqui, não!

Também informo que não sei se esse curso um dia será reproduzido em vídeo, pois pelo menos pra mim, é muito mais fácil e rápido quando tenho alguma dúvida, consultar um artigo escrito do que um vídeo. Bendito seja o CTRL+ D e o CTRL+F! hehehe…

Hoje você vai aprender sobre:

• Exposição no modo automático
• Compensação de exposição

Exposição no modo automático:

A exposição nesse contexto é a medição ideal de luz determinada pela câmera. Toda câmera digital, seja ela profissional ou a câmera de um celular, “enxerga” a luz da mesma forma. O negócio é que a câmera processa tudo dentro dela somente em preto e branco e tem como objetivo transformar tudo em cinza 18%. E isso não é por acaso. Os engenheiros, ao longo do tempo, chegaram ao consenso de que para uma câmera digital funcionar bem, é necessário que ela considere como exposição perfeita, o tom de cinza 18%.
Para entender esse tal de cinza 18%, imagine que você tem um copo contendo 82ml de tinta branca. Daí você coloca dentro dele 18ml de tinta preta. O resultado será um cinza médio que no caso, é um cinza 18%.

Esse é um cinza 18% puro, veja:

Agora que você sabe disso, precisa saber de mais uma coisa:

“Já que a câmera acha que em uma exposição perfeita, tudo deve ser cinza 18%, se eu fotografar uma coisa totalmente branca, ela ficará cinza na foto?”
Sim, ficará.

“E se eu fotografar algo totalmente preto, vai ficar cinza na foto?”
Mais uma vez… Sim, vai.

“Mas e se for um cinza escuro o que quero fotografar?”
Bom, nesse caso, vai ficar cinza também, só que mais claro que o original… hehehhe

Lembrando que o resultado exato dessas tonalidades de cinza, nem sempre são exatamente 18%, pois depois de fotografada uma cena, a foto é rapidamente editada pelo aparelho e como cada fabricante tem as suas configurações de edição, no fim das contas existem leves variações nesse tom de cinza obtido na fotografia.

Entenda uma coisa:

Todo branco ou preto vai ficar cinza na foto se você não usar a compensação de exposição.

Compensação de exposição:

Esse é um recurso presente em todas as câmeras digitais e é usada comumente quando se fotografa no modo automático.
Dominar esse recurso é fundamental para saber como a câmera interpreta a luz. Isso fará com que seu domínio sobre a câmera seja muito maior, mesmo no modo automático, possibilitando que você consiga fotografar a cena que você vê,  da forma que deseja.

Daí você pode perguntar:

“Tá, mas isso só vale se eu tiver fotografando no modo automático, né?”

Na verdade, não. Quando se fotografa no modo manual, você se orienta pelo fotômetro da câmera. Se optar por deixá-lo sempre no “zero”, estará então fotografando tudo também em tons de cinza 18%. Mas falaremos mais sobre isso durante o curso, pois fotografia em modo manual é oooutro assunto…

Agora é hora de praticar, pois teoria sem prática é tão útil quanto uma bicicleta para um peixe.

Dica importante:
Faça seus testes durante o dia em um local bem iluminado. Se for treinar de noite, use uma luminária com uma lâmpada forte e que esteja bem próxima do assunto a ser fotografado.

Fotografando o branco:

1. Guarde sua câmera e pegue seu celular. Sim, no início de tudo você vai usar a câmera do seu telefone mesmo! É mais simples e você poderá treinar em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso suas fotos do dia-a-dia começarão a ficar cada vez melhores!
2. Limpe a lente da câmera do seu telefone.
3. Abra a câmera do seu telefone e aponte para uma parede ou qualquer objeto grande e branco.
4. Faça uma foto. Ela deverá ficar parecida com essa:

Agora é hora de usar a compensação de exposição para fazer esse branco ser realmente branco ou o mais próximo de um branco, pois dependendo da câmera, seja ela qual for, essa compensação tem um limite, e por isso pode ser que não obtenha o que deseja.

Importante:
Cada câmera tem o recurso de compensação de exposição em um lugar diferente. Algumas chamam esse recurso de “Brilho” e outras de “Exposição”. Devem haver outros nomes também, mas não tenho como saber. Para você controlar isso na sua câmera, sugiro “fuçar” o próprio menu da câmera, pesquisar no Google ou no manual do seu telefone.
Obs.: Não vou responder comentários sobre como encontrar a ferramenta de compensação de exposição no seu celular ou câmera. Para facilitar, o símbolo da configuração de compensação de exposição é sempre parecido com esse: 

Assim sendo, vamos lá:

Essa foto abaixo é da mesma parede branca, mas veja como ela agora parece muito mais branca e por isso, mais próxima da realidade:

Para chegar nesse resultado, bastou configurar a compensação de exposição para “+” (mais).
Compensar para “+” faz com que a foto fique mais clara.

Agora vamos fazer a mesma coisa com o preto.

Fotografando o preto:

Se você tem uma parede preta, vai lá e faz a mesma coisa que fez com a parede branca. Se assim como eu você não tem uma parede preta, pegue uma camisa, jaqueta ou qualquer outra coisa que seja bem preta, aponte sua câmera pra ela e clique.

A foto ficará mais ou menos assim:

Cinza, né?

Para resolver isso, agora vamos compensar a exposição para “-” (menos), pois compensar para “-“, faz com que a foto fique menos clara.

Veja como ficou:

“Mas e se eu quiser fotografar algo cinza, tipo um cinza mais escuro?”

Nesse caso você também vai ter que compensar para menos caso queira que o cinza seja retratado de forma fiel, mas não precisará compensar tão para menos como fez ao fotografar o preto.

Você só não vai precisar compensar nada se tiver fotografando algo que seja cinza 18%!

Olha só como as fotos da parede branca e da camisa preta ficaram com o tom de cinza parecido sem o uso da compensação de exposição:

E olha a diferença quando se usa a compensação de exposição:

Até agora só falei sobre preto, branco e cinza, mas e quando precisar fotografar algo colorido?

Lembra que eu disse que a câmera processa tudo em preto e branco?
Ela “vê” o mundo em preto e branco, mas você o vê colorido, né?
Então como saber como a câmera vai lidar com determinada cena, se ela não vê o mesmo que você?

Olha, é bem simples:

Se você fotografa uma cena bem colorida e depois, lá na edição, transforma essa cena colorida em preto e branco, você estará vendo a foto assim como a câmera vê no momento de “decidir” qual será a exposição correta.
Se a sua cena tinha um azul claro, ele agora é cinza claro. Se tinha um azul escuro, ele agora é cinza escuro.
O que você deve fazer é imaginar, antes de clicar, qual seria o tom de cinza daquela cor se você a visse em preto e branco. Daí você compensa a exposição de acordo com sua necessidade ou gosto.

Como já disse, dominar isso faz toda diferença do mundo, pois suas fotos terão muito mais qualidade se você acertar a luz na hora do clique. Sempre que precisar editar uma foto pra fazer com fique mais clara ou mais escura, irá perder muita qualidade e por isso ela não será tecnicamente tão boa.
Portanto treine bastante aí, mas não só com coisas brancas ou pretas. Use essa técnica para fotografar qualquer coisa. Quando for fazer uma foto durante seus treinos, faça três fotos da mesma cena: Uma sem compensação, outra com compensação para mais e outra para menos.
Feito isso descarregue as fotos no seu computador para poder analisar melhor as diferenças entre cada uma.

As fotos abaixo foram todas elas feitas com a câmera de um celular e não seriam como são, se eu não tivesse usado a compensação de exposição:

Talvez você esteja pensando:

“Mas eu tenho fotos aqui que tem coisas brancas e coisas pretas e estão fiéis. O que é branco está branco e o que é preto, está preto.”

Beleza, isso é normal, pois quando você fotografa uma cena com muitos tons de cinza e com pretos e brancos, a câmera faz uma média de tudo e dependendo da cena, é normal ela acertar.

Essa regra da compensação de exposição serve para quando a cena contiver muitos elementos claros ou escuros e também as vezes, quando você não ficar satisfeito com a foto que a câmera registrou.

Ficarei por aqui mas deixo um recado:

Para fotografar cada vez melhor é preciso teoria, prática e observação.
Quando me refiro à observação, quero dizer que é necessário sempre contemplar o trabalho de fotógrafos, pintores, cineastas, ilustradores etc. Pesquise no Google e vai encontrar vários! Isso vai treinar sua percepção, fazendo com que seu senso estético se aprimore. Como consequência você começará a ver várias coisas em suas fotos que podem ser facilmente melhoradas.

Não seja uma ilha.

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