Meu nome é Daniel Moreira e vou mostrar agora como inserir bordas ou molduras em suas fotos (inclusive com textos), usando apenas o Lightroom®.

Esse tutorial pode ser um pouco extenso e dependendo do nível de “intimidade” que você possui na área de informática, talvez até um pouco difícil, mas siga o passo-a-passo calmamente e tudo vai dar certo, ok?
O bom é que essa demora irá acontecer só uma vez! Por outro lado, se você usa o Photoshop® para colocar molduras e assinaturas nas fotos, irá recuperar tooodo  esse tempo depois…

Tenho certeza que por um motivo ou outro você já teve que colocar um moldura em suas fotos, estou certo? As vezes é até mesmo por gosto, pois a moldura é algo que fica legal em alguns casos! Não estou a falar aqui daquelas molduras texturizadas de gosto duvidoso, ou das outras com bichinhos, coraçõezinhos e afins, mas sim da moldura simples, que normalmente é branca ou preta, com todos os lados iguais ou no estilo Polaroide por exemplo, onde a parte de baixo é maior, o que é útil para se colocar um logo ou assinatura. O negócio é que a maioria de nós fotógrafos recorremos ao Photoshop® para realizar esse tipo de edição, pois com exceção de alguma “gambiarra” que podemos fazer na área de impressão do Lightroom®, essa era nossa única saída…

Mas então tá, vamos ao que interessa!
Se você preferir assistir ao invés de ler, segue abaixo o vídeo tutorial:

Recentemente descobri um plugin para o Lightroom® que permite que façamos a inserção da moldura em nossas fotos no momento da exportação, o que poupa um bom tempo e trabalho, pois as fotos já sairão prontas, dispensando a necessidade de usar o Photoshop®! O nome do tão útil plugin é LR/Mogrify, e é do tipo donationware. Isso quer dizer que você pode comprá-lo doando uma quantia a seu criador. Caso não queira, ele funcionará normalmente, mas exportará apenas 10 fotos de cada vez. Se você usa Windows®, para que o LR/Mogrify funcione, sará necessário instalar em seu computador o ImageMagick, que é um programa pequeno e pelo que pude perceber, inútil para edições de imagens. Deixarei agora os links  para que possam baixar o plugin e o programa:

Download do ImageMagick (64bits)
Download do ImageMagick (32bits)
Download do LR/Mogrify

Instalação

1.  Baixe os dois arquivos e os coloque em uma pasta onde possam por lá ficar sem que haja risco de você excluí-los. Como já deve ter percebido, o LR/Mogrify vem em um arquivo .zip, e sendo assim, é necessário então que você extraia o que está dentro dele. Faça isso na mesma pasta em que ele está.
2.  Feito isso é hora então de instalar o ImageMagick (na verdade tanto faz instalar um ou outro primeiro). A instalação dele também é através da extração dos arquivos, pois ele também vem “zipado”.
3. Vamos agora abrir o Lightroom® para instalar e habilitar o LR/Mogrify. Apos aberto, vá então ao menu “Arquivo/Gerenciador de  plugins…”, e na janela que se abre, no canto esquerdo inferior clique em “Adicionar”. Feito isso navegue então até onde está a pasta do plugin (provavelmente seu nome será: LRMogrify2.lrplugin).
4. Clique uma vez sobre a pasta e na caixa de navegação clique em “Selecionar pasta”. IMPORTANTE: Não abra a pasta. Você irá selecioná-la sem abrir. Nesta etapa o plugin já deverá aparecer habilitado na lista da esquerda.
5. Clique então em “Concluído”.

Habilitação 

1. Para habilitar e configurar o plugin, iremos até o menu de exportação. Para tal, selecione uma fotografia qualquer e clique em “Arquivo -> Exportar”, ou CTRL + SHIFT + E.
2. Na janela que se abre, na caixa existente no canto inferior esquerdo nomeada como “Ações de pós-processamento”, encontrará o plugin “LR/Mogrify”. Caso ele não esteja expandido, clique na seta antes de seu nome para que isso aconteça.

DICA: Antes de prosseguir, recolha todas as opções presentes na lista da direita, pois isso facilitará sua navegação ao configurar o LR/Mogrify.
Para isso basta clicar em uma das barras de qualquer menu com o botão direito e escolher “Recolher Tudo”.

Configuração geral

1. Clique agora duas vezes em “Mogrify Configuration” e perceba que no menu da esquerda ele ficou marcado com um “√” , e que uma guia com o mesmo nome foi criada no menu da direita. Localize-a e clique na seta para que sejam exibidas suas opções.
2. Nesse momento, no campo “Configuration”, você será chamado atenção pela frase em vermelho “Please specify the location of the ‘mogrify’ application“. Para resolver isso, basta clicar em “Choose” e navegar até a pasta do programa recém instalado/descompactado,  que é o ImageMagick.
3. Ao estar dentro da pasta, selecione então o arquivo “mogrify” e em seguida clique em “Abrir”. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Configuration”.

Configuração de bordas externas

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Outer Bordes”. Novamente perceba que no menu da esquerda ele ficou marcado com um “√” , e que uma guia com o nome “Mogrify Outer Border Options” foi criada no menu da direita.
2. Clique então na seta para exibir as opções de configuração. É aqui que configuraremos as bordas/molduras a serem inseridas em nossas fotos no momento da exportação. Recomendo usar sempre valores percentuais (eu uso o “% Width”), pois se usar valores em pixels, terá uma borda sempre com aquela quantidade exata de pixels. Isso parece bom, mas na prática não é, pois se você cropar sua foto na edição, como você diminuiu a quantidade de pixel dela, a moldura irá parecer mais grossa, pois manteve a quantidade que você determinou. Ao usar valores percentuais, sua moldura será sempre proporcional a sua foto, não importando se você cropou ou não na edição.

   

3. Perceba que a caixa “Identical Borders” vem marcada por default. Deixe ela assim por enquanto e coloque o valor de “5,0 % Width” (aqui você poderá colocar qualquer valor, fica a seu critério). Veja que a alteração que fez foi aplicada em todos os 4 campos referentes as medidas. Nesse ponto você já tem uma borda com os quatro lados iguais (assim como a que é exibida na imagem a direita) e que segue uma proporção de 5% da largura da sua foto, porém vamos nos aprofundar mais e deixar a margem inferior da moldura mais larga, pois colocaremos ali uma assinatura ou logo (assim como na imagem a esquerda). Para fazermos isso, desmarque a caixa “Identical Borders” e no campo que representa a borda inferior, mude o valor para “10,0 % Width” ou outro de sua preferência.
4. A direita, neste mesmo campo podemos trocar a cor da borda, e nesse caso vou mudar do padrão que é preto, para o branco. Para isso basta clicar no quadrinho com a cor e com a ajuda do conta gotas escolher outra a seu gosto. Para escolher entre todas as cores, clique na barrinha branca a direita da caixa que se abre. Se você já souber exatamente qual cor usará, poderá informar o código hexadecimal da mesma no campo “HEX”.
5. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Outer Border Options”.

Configuração de textos

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Text Annotations” e em seguida expanda suas opções na lista da direita. Usaremos aqui também valores percentuais pelo mesmo motivo já explicado.
2. A primeira coisa que nos deparamos aqui é com o a caixa “Add annotation before outer borders are applied”. Isso quer dizer que se essa opção estiver marcada, o plugin irá inserir o texto antes das bordas serem criadas, e por esse motivo ele ficará por debaixo delas, escondido. Desmarque então essa opção.
3. Em “font name:” você irá escolher a fonte de sua preferência.
4. Em “font size” você irá escolher o tamanho que sua fonte irá aparecer na foto. Escolherei aqui “3,0 % of width”, mas fique livre para fazer seus testes.
5. Em “Colour” você escolherá a cor do seu texto.
6. O campo “Background” é responsável por dar uma cor de fundo para seu texto, e não falarei sobre isso aqui devido ser algo muito feio… he hehe

   

7. Logo abaixo você irá escolher se o texto será vertical ou horizontal. Escolherei horizontal e em “Horizontal inset:” deixarei em “0,00 % of width”. Já em “Vertical inset” deixarei em “2,00 % of width”, mas novamente digo para ficar a vontade para fazer seus testes!
8. Abaixo é onde digitará o seu texto e em seguida escolherá em “Position” a posição dele em sua foto. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Text Annotations”.

A essa altura do campeonato você já terá uma foto com bordas e texto. Caso não queira colocar bordas e/ou textos no momento da exportação, basta que vá até a lista da esquerda, e clique duas vezes em cada uma das opções que estejam marcadas com um “√”, ou então no menu da direita clicando no “x” em cada uma das opções ativas. Você não precisará mais configurar essas opções toda vez que desabilitá-los, portanto não se preocupe.

Obs.: Para facilitar ainda mais o procedimento de exportação, irei explicar ainda neste texto como criar presets de exportação!

Acontece que o  LR/Mogrify nos fornece ainda algumas outras opções. São elas:

Configuração de bordas internas

Essas bordas funcionam da mesma forma que as externas, porém elas “invadem” a foto. Para esse nosso exemplo irei configurar duas bordas internas. Vamos lá?

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Inner Borders” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Deixe a opção “Identical borders” marcada.
3. O campo “Inset” define o espaço na foto antes de a borda/moldura aparecer, e nesse caso deixarei em “0,5 % of Width”
4. O campo “Size” define a espessura da borda, e deixarei também em “0,5 % of Width”
5. Logo abaixo configuraremos a cor e a opacidade. Deixarei com a cor branca e a opacidade em 100%.

Vamos agora configurar a segunda borda interna.

1. Para isso clicaremos no sinal de “+”, lá no início das configurações, no canto da direita.
2. Em seguida deixe a opção “Identical borders” marcada.
3. Em “Inset” deixe em “0,5 % of Width” e em “size” faremos com que a borda seja bem fina, e para isso deixaremos o valor em “0,1 % of Width”.
4. Logo abaixo configuraremos a cor e a opacidade. Deixarei aqui a cor branca e a opacidade em 100%. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Inner Border Options”.

Você poderá usar quantas bordas quiser. Sejam elas externas ou internas, assim como os textos, pois todos eles possuem a opção de adicionar mais de um elemento assim como acabamos de ver.

Configuração do filtro de nitidez

Este filtro de nitidez se demostrou eficaz em várias fotos que testei. Claro que se você já conseguiu uma nitidez boa no momento do click, pode ser que ao usar este filtro sua foto fique “forçada” demais, portanto saiba quando usá-lo.

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Sharpening” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Caso queira modificar as configurações, fique a vontade, mas fiquei bem satisfeito com a opção padrão do plugin.
3. Feita alguma alteração ou não, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Sharpening Options”

Configuração de imagem

Aqui iremos configurar a inserção de um logo ou assinatura que você tenha e que esteja em formato de imagem. Para este exemplo, fiz uma assinatura em papel, escaneei, editei e salvei como .PNG em alta resolução.

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Graphical Watermarks” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Em “Path of watermark image” você irá navegar até a pasta que contenha seu arquivo de imagem. Para isso clique em “Choose…”
3. Encontramos agora a caixa “Apply before outer borders are added”. Isso quer dizer que se essa opção estiver marcada, o plugin irá inserir a imagem antes de as bordas serem criadas, e por esse motivo ela ficará escondida embaixo da borda. Desmarque então essa opção.
4. Em seguida está a opção “Position”, que é onde escolherá a posição da sua imagem.
5. Logo abaixo está a opção “Resize watermark” que é responsável por redimensionar a sua imagem para um tamanho que fique legal nas fotos. O valor a ser inserido neste campo varia de acordo com o tamanho da sua imagem. Por esse motivo é fundamental que você teste qual é melhor para você. O importante aqui é deixar ativa o opção “% (aspect ratio preserved)”.
6. Abaixo temos as opções “Horizontal inset:” que normalmente deixo em “0” e Vertical inset:” que neste caso deixei em 20 pixels.
7. Resta então somente a opção “Ovelay mode:” Se você entende o mínimo do mínimo de Photoshop® sabe para que serve, e por isso não entrarei em detalhes sobre isso.

As outras opções do plugin, ao meu ver não são nada práticas e/ou necessárias, pois o menu de exportação padrão do Lightroom® dá conta perfeitamente bem do recado.

É importante lembrar que para usar este plugin no momento da exportação com mais agilidade, basta criar um preset de exportação que vou explicar agora também como fazer.

Presets de exportação:

Alta resolução:
Criaremos primeiro um preset de exportação de alta resolução

1. Na janela de exportação, (lá em cima) em “Exportar para:” escolha a opção “Disco rígido”.
2. Agora na parte de baixo, “Local da exportação”, em “Exportar para:”, escolha a opção “Escolher pasta mais tarde (útil para predefinições)”. Deixe a caixa “Adicionar a este catálogo” desmarcada e em “Arquivos existentes:” escolha “Perguntar o que fazer”.
3. Em “Nomeação de arquivos” marque a caixa “Renomear para:” e escolha a opção de sua preferência.
4. Em “Configurações de arquivos” escolha em “Formato da Imagem:” o formato JPEG e escolha “Qualidade:” em 100, “Espaço de cor” (vai depender do que necessita, mas via de regra o sRGB atende bem. Consulte a sua gráfica ou laboratório). Deixe desmarcada a caixa “Limitar tamanho do arquivo a:”
5. Em “Dimensionamento de imagem”, deixe desmarcada a caixa “Redimensionar para ajustar” e defina “Resolução” em 300 pixels por polegada.
6. Aplique agora, como já aprendeu, as configurações do LR/Mogrify que quiser.
7. Na lista da esquerda, localize e clique no botão “Adicionar”. Será aberto uma caixa de diálogo onde você deverá dar um nome ao seu preset e também escolher uma pasta para ele.

Obs.: As configurações que não foram citadas deverão permanecer inativas.

Baixa resolução
Criaremos agora um preset de exportação de baixa resolução e otimizado para Facebook.

1. Na janela de exportação,  (lá em cima) em “Exportar para:” escolha a opção “Disco rígido”.
2. Agora na parte de baixo, “Local da exportação”, em “Exportar para:”, escolha a opção “Escolher pasta mais tarde (útil para predefinições)”. Deixe a caixa “Adicionar a este catálogo” desmarcada e em “Arquivos existentes:” escolha “Perguntar o que fazer”.
3. Em “Nomeação de arquivos” marque a caixa “Renomear para:” e escolha a opção de sua preferência.
4. Em “Configurações de arquivos” escolha em “Formato da Imagem:” o formato JPEG e escolha “Qualidade:” em 90. Em “Espaço de cor” escolha “sRGB” e deixe desmarcada a caixa “Limitar tamanho do arquivo a:”
5. Em “Dimensionamento de imagem”, marque “Redimensionar para ajustar”, escolha “Aresta longa” e deixe desmarcada a caixa “Não ampliar”. Logo abaixo insira o valor “2048” e habilite “pixels”. Finalmente em “Resolução”, insira o valor de “72” e habilite “pixels por polegada”.
6. Em “Nitidez da saída” marque a caixa “Nitidez para:” e escolha “Tela”. Em “Intensidade” escolha “Padrão”.
7. Aplique agora, como já aprendeu, as configurações do LR/Mogrify que quiser.
8. Na lista da esquerda, localize e clique no botão “Adicionar”. Será aberto uma caixa de diálogo onde você deverá dar um nome ao seu preset e também escolher uma pasta para ele.

Obs.: As configurações que não foram citadas deverão permanecer inativas.

Fazendo isso, toda vez que for exportar poderá escolher o preset que necessitar sem ter que configurar um monte de coisa manualmente, mas sim somente a pasta e o nome do(s) arquivo(s).

Bom, basta agora testar bastante até encontrar o moldura que mais lhe agrade!

Um grande abraço para você e obrigado por visitar o Blog Câmera Mais. Caso tenha alguma sugestão ou dúvidas, por favor, deixe seu comentário!

O post Tutorial LR/Mogrify – Bordas/molduras nas fotos com o Lightroom® apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Este artigo é um complemento do tutorial:  Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação

Segue abaixo o link para download:

Camera-Mais-Separação-de-Frequências.rar

E agora irei descrever o conteúdo dela e como usar!

Primeiramente você deverá importar a action para dentro do Photoshop. Para isto abra o Photoshop e caso a janela de Actions não esteja aberta, basta ir no menu “Window” >> “Actions” ou pressionar o atalho “Alt + F9”.

Provavelmente sua janela deve estar parecida com esta abaixo, que contém actions que já vem instaladas no photoshop.

Clique na setinha ao lado de “Default Actions”. Isso irá encolher todas as actions deste grupo (apenas para melhor organização e visualização) agora clique no botão que está no canto superior direito.

E agora no menu selecione “Load Actions”, e procure pela action que você baixou no link lá em cima.

São 3 Actions e estão em um grupo, basta clicar na setinha para expandir.

E pronto, as actions estão devidamente importadas para o photoshop e agora é só usá-las!

*IMPORTANTE*

Para que estas actions funcionem corretamente, você não deve criar layers adicionais e nem renomear as layers existentes, deixe as outras edições para depois ou faça isso antes e salve a imagem. As actions vão funcionar para uma imagem recém aberta no photoshop e a única layer existente deve ser a padrão “Background”

 1º Passo

Abra a imagem que deseja fazer a edição…

Dê o Play na “ACTION 1”

Esta primeira action fará o seguinte:

•  Duplicar a layer Background duas vezes.
•  Renomear as novas layers.
•  Criar um grupo para elas.
•  Aplicar desfoque gaussiano na layer “BAIXA”
•  Aplicar a layer “ALTA” na “BAIXA” com as devidas configurações
•  Selecionar a ferramenta “Clone Stamp Tool” para você trabalhar com ela.

Agora você poderá fazer todas as correções de cores e texturas (como vimos no tutorial de antes), a após finalizado vamos para o próximo passo.

2º Passo

Dê o Play na “ACTION 2”

Esta action faz os passos abaixo:

•  Duplica a camada “BAIXO”
•  Renomeia a camada
•  Aplica “Surface Blur”
•  Cria uma máscara na nova layer
•  Seleciona a ferramenta “Brush Tool” na cor Branca.

Nesta etapa, você irá passar o pincel branco nas áreas de pele, lembrando de usar um pincel com a opacidade baixa para o “efeito” não ficar exagerado demais.

3º Passo

Dê o Play na “ACTION 3”

Esta action irá fazer o descrito abaixo:

•  Criar uma nova Layer com a cópia geral de tudo que foi feito até agora
•  Criar uma Layer de ajuste em modo Overlay e Cinza 50%
•  Selecionar a ferramenta “Burn Tool” para trabalharmos com ela.

E é basicamente isto pessoal, lembrando que este artigo é apenas um complemento para o tutorial anterior. É fundamental ler o outro artigo para entender como tudo isto aqui funciona, e somente depois utilizar estas actions!

Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida é só postar nos comentários..

Um forte abraço!!!

O post Action para Tratamento de Pele via Separação de Frequências (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Separação de frequência é atualmente um dos métodos mais utilizados para tratamento profissional de pele e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Este método consiste basicamente em dividir a fotografia em duas camadas; em uma dessas camadas estarão todas as informações de Cores e na outra camada todas as informações de Textura.

Mas porque isso é bom?
Era basicamente o sonho de todo “Retoucher” poder editar separadamente textura, sem alterar a cor, e a cor sem alterar a textura, isso deu a possibilidade de criar uma pele perfeita sem que pareça falsa demais. É claro que existem outros métodos talvez tão bons quanto este, porém tem uma complexidade maior, neste tutorial vocês verão o quão simples é fazer um tratamento muito bom e deixar uma pele bonita e agradável de se ver.

Então vamos ao que interessa!
Primeiramente precisamos da fotografia, se você vai fazer um trabalho fotográfico que vai requerer retoque, edição, manipulação etc… tenha em mente que irá precisar da maior qualidade possível, então na hora do clique lembre-se de usar as melhores configurações que sua câmera lhe oferece, fotografe em RAW sempre que possível, uma boa iluminação, enfim faça tudo que irá lhe ajudar a minimizar a edição, porque querendo ou não edição é algo destrutivo por mais sútil que seja.

1ª ETAPA – ORGANIZAÇÃO

Organização no Photoshop é algo que aprendi ser útil desde cedo, pode não parecer mas vai lhe salvar de muitas dores de cabeça.

Abra sua imagem como de costume no Photoshop, selecione a layer “Background” e duplique-a duas vezes. (Atalho: “CTRL + J”)

Renomeie estas duas novas layers para: “ALTA” e “BAIXA“

Selecione as duas layers e crie um novo grupo para elas. (Atalho: “CTRL+G)

Renomeie o novo grupo para “Separação de Frequência” (ou outro nome que achar conveniente)

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2ª ETAPA – SEPARAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Selecione a Layer “BAIXA” e siga o caminho abaixo:

Filter >> Blur >> Gaussian Blur

Defina o Radius para algo entre 8 a 14 pixels, lembrando que quanto maior a resolução da imagem maior será o Radius, normalmente um valor 12 está de bom tamanho para imagens de 14 a 18mp.

Selecione a Layer “ALTA” e siga o caminho abaixo:

Image >> Apply Image

Na janela que abrir, no campo “Layer” selecione “BAIXA”, no campo “Blending” selecione “Subtract”
Em “Scale” insira “2” e em “Offset” insira “128” e de “Ok”

Após feito isso, selecione a camada “ALTA” e altere o Blending Mode para “Linear Light”, você irá notar que após aplicar estes filtros nas duas layers (ALTA e BAIXA) as mesmas se transformarão na sua imagem original, sem diferença nenhuma, a mudança foi apenas a separação de COR e TEXTURA em duas partes distintas.

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3ª ETAPA – RETOQUES

Nesta etapa você irá remover quaisquer imperfeições na pele, usando a camada “ALTA” para corrigir texturas (cravos, espinhas, machucados etc…), e a camada “BAIXA” para corrigir diferença de cores e manchas.

Existem várias maneiras para “corrigir” imperfeições, porém as 3 ferramentas que mais uso são, por ordem de prioridade: “Clone Stamp Tool” > “Healling Brush Tool” > “Patch Tool”

Para correção da textura a melhor ferramenta em minha opinião é a “Clone Stamp Tool” (Atalho: “S”). Para quem não sabe como usar esta ferramenta, é bem simples: você basicamente irá copiar a textura de uma área boa e aplicar onde está ruim, para isto basta Apertar o Alt e com a tecla segurada clicar e soltar em uma área boa, após isto basta passar em uma área ruim. Sempre é bom copiar de uma área o mais próximo possível de onde irá “clonar” para não dar uma diferença entre textura, (por exemplo, a pele do nariz é diferente da pele da bochecha… é só usar o bom senso).

Dica: Na camada “BAIXA” você também pode usar a ferramenta “Clone Stamp Tool” em modo “Lighten” com uma opacidade bem baixa (algo em torno de 10%) para clarear manchas escuras na pele.

Antes/Depois da remoção de imperfeições:

Após corrigido todas imperfeições, em alguns casos ainda podemos notar que não temos uma pele totalmente perfeita… podemos ainda deixa-la mais “homogênea”, porém este passo pode ser pulado caso não haja necessidade.

Clique na Layer “BAIXA” e duplique a mesma (Atalho: “CTRL + J”), renomeie para “SURFACE BLUR”

Vá em “Filter” >> “Blur” >> “Surface Blur”

Marque “Radius” para algo entre 40 e 60, e “Threshold” entre 50 e 60, e de Ok.

Selecione a Layer “SURFACE BLUR” e crie uma máscara preta para esta layer, para isto basta clicar no botão “Add Layer Mask” com o “Alt” segurado.

Feito isso selecione a ferramenta “Brush Tool” (Atalho: “B”) e deixe a cor principal para Branca, altere a opacidade do “Brush Tool” para algo entre 40 e 50%

Com a máscara selecionada basta agora passar o brush sobre a pele na fotografia… com cuidado para não passar sobre partes de texturas que você não quer que sumam. (Por exemplo: Cabelo, Sombrancelha, Brincos, Colares, Boca etc…)

Depois desta etapa você pode pegar a cor PRETA e aumentar a opacidade do Brush para 100% e passar nas áreas onde o pincel branco pode ter invadido, cabelos, sombrancelha, boca etc… Isso fará o efeito do “Surface Blur” ser apagado destas áreas…

Antes/ Depois do Surface Blur:

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4ª ETAPA – ILUMINAÇÃO

Esta parte é muito interessante, porém é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre iluminação do rosto/corpo humano, iremos reforçar as luzes e sombras, e quem entende um pouco sobre maquiagem irá se dar bem nesta etapa, pois maquiadores sabem exatamente onde iluminar, onde escurecer, e este processo é diferente para cada tipo de rosto.

Clique sobre a primeira layer que temos (no caso é a pasta do Grupo que criamos) e agora aperte as teclas “CTRL + SHIFT + ALT + E” (a ordem das 3 primeiras teclas não importa, desde que “E” seja a última pressionada)
Isso fará uma nova layer ser criada mesclando todas as layers abaixo das que você selecionou, ou seja uma cópia geral de tudo que fizemos até agora em uma camada só, renomeie para “CÓPIA GERAL”

Agora crie uma nova layer utilizando o atalho “SHIFT + CTRL + N” isso fará a janela de opções de nova layer ser aberto antes de cria-la.
Ajuste para as configurações abaixo, e de “OK”.

O que acabamos de fazer foi criar uma nova layer em modo “Overlay” e decidimos que a cor desta layer seria o Cinza 50%, para quem não sabe, no modo Overlay tudo que é cinza ficará transparente, então podemos trabalhar com ferramentas que vão clarear ou escurecer estas áreas cinzas.

Para isto temos a disposição as ferramentas “Burn Tool” e “Dodge Tool” (Atalho: “O”)
Burn irá escurecer, Dodge irá clarear… Não precisamos ficar mudando de ferramenta o tempo todo para fazer luz ou sombra… basta escolher uma delas pra usar… e quando estiver usando basta deixar pressionado a tecla “ALT” que a ferramenta irá fazer o oposto.

Exemplo: Se está trabalhando com a Burn Tool e quiser clarear uma área, em vez de ir mudar de ferramenta basta deixar pressionado ALT que a Dodge Tool será automaticamente selecionada (mesmo não mudando o ícone na barra lateral).

Antes/ Depois da Iluminação:

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5ª ETAPA – FINALIZAÇÃO

Agora fica a critério de cada um como quer finalizar a imagem, efeitos, cores, aplicar nitidez etc…

Para facilitar, crie novamente uma camada por cima de todas utilizando o “SHIFT + CTRL + ALT + E” e finalize tudo utilizando esta nova Layer.

E é isto, espero que tenham gostado do tutorial, tentei fazer na linguagem mais simples possível…
Acharam um pouco complicado de fazer correto? É claro que este não é um retoque para se usar em um álbum de casamentos pois ficaríamos meses tratando as imagens…

Antes/ Depois Final:

Para facilitar a vida, o Photoshop nos oferece uma ferramenta chamada “Actions” onde você pode gravar suas ações e posteriormente aplica-las automaticamente, e como podemos ver neste tutorial, a sua maior parte é feita de coisas que podem ser feitas exatamente em qualquer imagem que você abrir… Então basta criar uma Action com algumas etapas, e usá-las em todas as fotos que irá retocar.

Irei criar estas Actions e também explicarei como usá-las corretamente em um novo artigo… Poderia simplesmente ter feito isso antes, colocado as actions para download, e simplesmente falado como usar, mas isso faria com que ninguém entendesse o processo de como é feito, e entender o processo é algo que vai ajudar muito sempre em tudo que fizermos.

Abaixo segue um vídeo em Time Lapse, mostrando na prática todo o processo descrito acima… o vídeo não foi feito para ser acompanhado por ele, apenas como um complemento para o tutorial em texto.

Um forte abraço a todos, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, basta comentar aqui no Blog estarei tentando responder sempre que possível!!!

Lista de Atalhos do Photoshop (Windows e Mac)

O post Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Esta vai pra você que tem preconceito em editar imagens!
Não confundamos edição com manipulação.

Câmera – Canon 40D
Modo – Manual
Lente – Canon EF 28-135mm
Flash – Não
Abertura – f/5,6
Velocidade – 1/160s
ISO – 400
Distância focal – 105 mm
Edição – Lightroom 4: alterações explicadas abaixo.

Esta foto foi feita propositalmente com o balanço de branco alterado para mostrar o poder de edição do LR4.
Para retirar este tom azulado, peguei o “conta gotas” na aba de revelação e selecionei a parede branca da casa.
Este método de conta gotas é bem eficiente se conseguirmos encontrar um padrão de RGB bem próximos. Neste caso encontrei:
R: 66,6
G: 66,4
B: 66,1

Usei ainda:
Claridade: + 40
Vibração: + 73
Com isso consegui mais textura forçando um pouco a claridade e ganhei saturação nas cores que não estavam saturadas. A diferença desta ferramenta de vibração pro saturação é que Saturação modifica todas as cores, enquanto que Vibração apenas satura as cores que ficaram mais discretas.

Só isso já ficaria bom, mas eu queria um pouco mais…rs
Trabalhei os canais de cores (HSL), individualmente , na aba Saturação.
Isso fez com que apenas as cores que eu queria mais destaque ainda fossem alteradas.
Queria um pouco mais de cor no amarelado do céu e no azul e nas flores das árvores.

Laranja: + 11
Amarelo + 26
Azul: + 34

Pronto, agora a foto ficou tão bonita quanto a imagem que vi pessoalmente.
Lembrem-se sempre de fotografar em RAW se quiserem extrair o máximo de edição nas suas fotos!

Grande abraço e até a próxima!

O post Não ao preconceito da edição! apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Para quem ainda não sabe, na última semana a Adobe lançou a versão 5 (ainda em fase beta) do Lightroom® 5, quem quiser baixar para acompanhar o vídeo (a versão beta é grátis):
Baixar Lighroom® 5 Beta Grátis  “Válida até junho”

Nesse novo vídeo você confere o novo filtro radial, muito útil para edições pontuais na imagem, não deixe de conferir!

Vale lembrar, que a versão beta não removerá ou fará a leitura do seu catálogo atual. Ao instalar a versão beta, você terá duas versões do Lightroom trabalhando de forma paralela em seu computador. Uma não irá interferir no funcionamento da outra.
Instabilidade também são previstas.

Gostou do vídeo? deixe seu comentário, um “joinha” e adicione aos favoritos, assim nosso canal cresce!
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Veja também o vídeo mostrando a Nova Ferramenta de Remoção de Mancha

O post Novidades do Lightroom® 5 – BETA | Novo Filtro Radial apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Para quem ainda não sabe, essa semana a Adobe lançou a versão 5 (ainda em fase beta) do Lightroom 5, quem quiser baixar para acompanhar o vídeo (a versão beta é grátis):
Baixar Lighroom® 5 Beta Grátis  “Válida até junho”

Então trago a vocês um vídeo mostrando uma nova ferramenta do Lightroom 5.
Trata-se da Ferramenta de Recuperação/Clonagem que agora funciona como um pincel, assim como no seu irmão, o Photoshop! O Lighroom 5 beta traz também a nova opção ‘visualizar pontos’, onde é possível encontrar aquela sujeira do sensor que não te deixa rs!

Gostei muito desse recurso, agora não preciso mais ir ao Photoshop para remover objetos ou sujeira do sensor que ficou na imagem, ficou muito mais fácil no Lightroom 5.

Como sabemos, ainda é uma versão BETA, então é possível que o programa sofra alguma modificação até a versão final, mas acredito que esse recurso só deve ser aprimorado e não retirado.
Vale lembrar também, que a versão beta não removerá ou fará a leitura do seu catálogo atual. Ao instalar a versão beta, você terá duas versões do Lightroom trabalhando de forma paralela em seu computador. Uma não irá interferir no funcionamento da outra.
Instabilidade também são previstas.

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Como que faço para agilizar e selecionar as melhores fotos para tratamento? Como desprezar imagens com olhos fechados, foto sem foco e enquadramentos ruins? Porque deixar as fotos sem sinalização?
Essas dicas vocês conferem no nosso segundo vídeo, espero gostem!

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Ainda não assistiu a primeira aula?
Veja aqui. 

Um abraços a todos!

O post Curso Lightroom® – Aula 02 | Filtros – Seleção e Fluxo de Trabalho apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Me chamo Felipe, sou carioca e um aspirante a fotógrafo rs… Me juntei ao Blog Câmera Mais para compartilhar com vocês algumas experiências e dicas que tenho aprendido ao longo da minha jornada. Para isso criei um canal no youtube chamado Grafia e Luz e a ideia é mostrar dicas em vídeo sobre o Lightroom, edição de imagem, Photoshop e a arte de fotografar.

Nesse primeiro vídeo vou falar de como criar um catálogo no Lightroom e importar as fotos direto da câmera ou então a partir de alguma pasta do HD e também como renomear os arquivos durante esse processo (muito útil para organizar as fotos).

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Um abraços a todos!

O post Curso Lightroom® – Aula 01 | Importando fotos apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Nem sempre conseguimos enquadrar perfeitamente o assunto fotografado, sobrando por vezes, uma área nula acima ou dos lados do assunto; ou mesmo uma foto de paisagem em que o horizonte fica “caindo”, onde corrigimos o ângulo da imagem.

Para isso, temos a ferramenta de sobreposição de corte, ou simplesmente ‘corte’ no LR: é muito simples de usar, porém, ela também tem alguns recursos que você pode aplicar enquanto compõe a foto. Preparados?!

No módulo de Revelação, clique no ícone (em destaque na imagem acima), ou aperte a tecla “R” do teclado.

Você pode arrastar com o mouse, selecionando a área que você deseja cortar, ou arraste nas “alças” indicadas com a flecha em vermelho. Observe que aparece “virtualmente” a Regra dos Terços, para auxiliar no corte e enquadramento mais adequado na foto.

E aqui vai a dica: muita gente não conhece a função de selecionar a proporção áurea para utilizar no crop; basta apertar a tecla “O” (letra ó) para que ocorra a mudança entre elas. Acompanhe:

Para os cortes de espirais (ou Fibonacci, quero trata-lo em um artigo futuro) e triângulos, existe a função de usar as teclas Shift + O para selecionar os lados que melhor se adapta à foto. No triângulo, apenas duas posições e nos espirais, se consegue até 8 modos diferentes, para realizar o ajuste.

Tente memoriza-los e aplica-los direto no visor da sua câmera em seus próximos cliques. Além de tornar visualmente mais agradável suas fotos, fica muito mais fácil trata-las na pós-edição.

Tem mais alguma dica ou sugestão para acrescentar aqui? Deixe seu comentário; ficarei feliz em lê-lo! Anh, não se esqueça de compartilhar usando os botões sociais (ali em baixo)!

Abraços e até a próxima!

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Pra começar, vou contar um causo: Eu era garota nova em Barbacena e nesse mundo fotográfico, seguia alguns gurus da fotografia no Twitter e eles falavam maravilhas de RAW! Decidi testar também, e besta quadrada que era na época, tentei subir os arquivos em RAW pro meu Flickr, sim eu fiz isso! Pode um negócio desses produção?!
Não consegui e fui perguntar pra um desses gurus e ele foi bem estúpido, confesso! Me mandou estudar bastante antes de fazer perguntas idiota, e agradeço a ele até hoje pelo belo esporro, sem ele hoje eu não seria a profissional que sou hoje! E ainda tem chão pra caramba pra andar, hein! = )

Comecei a estudar e levei muito tempo até me sentir preparada pra trabalhar com RAW.

Mas afinal o que é RAW, de onde vem; qual a diferença pro Jpeg?
Pra começo de conversa, o RAW é um termo inglês para a palavra “Cru” e ele vem antes do Jpeg, nos primórdios da fotografia digital, o RAW surgiu como o formato de fotografia digital, mas como os arquivos de RAW são bem maiores e mais pesados do os arquivos Jpeg, o formato RAW foi praticamente abolido na fotografia digital cotidiana a partir da criação do Jpeg. É fácil constatar isso: é difícil encontrar uma compacta que fotografe em RAW, e com essa afirmativa eu estou excluindo as câmeras point and shoot de marcas velhas conhecida de nós fotógrafos, como a Canon e Nikon, pois muitos modelos já apresentam o RAW na gravação do arquivo, porém tem um valor de mercado acima da média – entre US$ 200 e US$ 400 – enquanto que as compactas “comuns” custam em média US$ 100 à US$ 150. Brusca diferença para os bolsos da maioria da população que não tem a mesma paixão que muitos de nós tem por fotografia e que quer uma câmera apenas pra registrar alguns bons momentos em família ou as gracinhas dos filhos!

Mas o que é o RAW?!
Vulgarmente chamado de “negativo da fotografia” – e não confundam com DNG, esse foi criado pela ADOBE e não vou falar sobre diferença até porque não é o foco, e ainda não sei o suficiente pra falar sobre ele, outro dia quem sabe?!  – esse apelido foi concedido ao RAW pelo simples fato de ser um arquivos que conserva quase 100% das informações registradas pelo sensor no momento do clique, sem compressão – calma continue lendo que você vai entender o porque disso- e é bem semelhante ao negativo dos filmes usados em câmeras antigamente; que era na revelação da foto que fazíamos as devidas interpretações, podíamos saturar, utilizar filtros pra revelar e etc… podemos fazer o mesmo com RAW.
Com ele é possível recuperar muito de informação que se perderia na compressão pra Jpeg e com isso tornar a foto muito mais bonita e natural; além disso também é possível tratar possíveis problemas da hora do clique sem perder em qualidade na foto, e ela ainda sim vai parecer muito natural!

Pera aí, não estou dizendo que você vão poder sair por ai fotografando tudo em RAW e vai fazer milagre no LR ou no PS, o que estou dizendo é que em situações extremas ou que exigem um clique rápido pra não perder o momento, muitas vezes temos uma foto subexposta ou superexposta, ou uma foto que se estivesse em  Jpeg e você fosse tentar recuperar, ela não ficaria legal, natural!
Em 80% desses casos que você errou um pouco a mão, ou foi pego de surpresa numa situação em que a câmera não estava preparada pra aquilo é possível acertar isso no RAW com mais naturalidade do que num Jpeg. Felizmente os fotógrafos redescobriram ao longo dos últimos anos o valor da fotografia em RAW.

Tá, você deve estar pensando: O RAW é excelente, maravilhoso, mas então pra que o que o Jpeg?!

Lembram-se que eu disse que o arquivo RAW conserva quase 100% dos arquivos registrados no sensor sem compressão?! O Jpeg é um formato em compressão da foto em RAW, à princípio podemos dizer que toda fotografia digital é clicada em RAW e comprimida em Jpeg, digo a princípio porque eu não sei se com o avanço da tecnologia as fotos podem estar sendo clicadas em outro formato, não sei; a princípio as fotos são clicadas em RAW, e são comprimidas em Jpeg . Essa compressão faz o arquivo diminuir de tamanho com isso é possível gravar mais arquivos num cartão de memória. Nesse processo de compressão, a câmera faz uma média e grava no Jpeg apenas o que ela acha ser a informação mais importante pra formar a imagem, é meio viagem mais no site da TECMundo tem um esquema bem didático pra explicar esse processo de compressão:

Mas então pra quem é o RAW e pra quem é o Jpeg?
Na minha humilde opinião, o RAW deve ser o carro chefe do trabalho de qualquer fotógrafo; principalmente pros profissas, partindo do princípio que a pós-produção é otimizada, e a recuperação dos arquivos é fantástica!
Em contra partida como os arquivos são bem maiores que os arquivos em Jpeg precisamos de mais cartões de memória! É preciso ter isso em mente: pra fotografar em RAW preciso de espaço pra armazenamento dos arquivos na câmera e posteriormente no HD, e quem nunca trabalhou com RAW vai sentir alguma diferença nos armazenamentos, mas a pós-produção vai ser uma beleza!
O Jpeg é muito bom pra registros onde você tem um ambiente extremamente controlado, possibilidade de repetir a foto, ou pra registros cotidianos, quando você não vai ter necessidade de uma pós-produção tão rígida que um evento social pede! Vale lembrar que você vai fotografar mais, porque como foi falado os arquivos em Jpeg são bem menores!

Let’s fotografar em RAW?!  Tenho certeza que vcs vão curtir! Espero que tenham gostado da matéria!

Dúvidas?! Pode deixar aqui embaixo, vou ter o maior prazer em responder! Câmbio amantes de fotografia, desligo! Hi hi hi!

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