É fato que existem muitos outros modelos de flashes e rádio flashes além dos que irei mencionar aqui, assim como de suportes para flash/sombrinhas, tripés de iluminação e difusores/modificadores de luz sobre o qual também irei falar, mas estes são os que no momento julgo serem os principais. Procurarei sempre atualizar essa lista conforme lançamentos ou descobertas, beleza?

Para se investir em um sistema de iluminação remota, é fundamental conhecer algumas coisas sobre flashes e rádio flashes. De outra forma você pode acabar gastando mais do que precisa ou simplesmente comprado um equipamento que não irá te atender, portanto, vamos lá:

Obs.: Ao ler essa matéria até o fim, com certeza saberá exatamente quais são os melhores equipamentos para você, portanto largue a preguiça de lado, ok? hehehe

Qualquer fotógrafo estudioso ou simplesmente curioso já se deparou com termos como “Strobist”, “flash remoto”, “flash fora da câmera”, “flash off camera” e sabe-se lá qual outro termo que indique que o flash será disparado em outra posição que não seja em cima da câmera.

O fato é que, para conseguir uma iluminação criativa e natural, é necessário disparar o(s) flash(es) remotamente, ou seja, fora câmera.

Flashes de estúdio, também conhecidos como “tochas”, fazem isso a anos usando uma fotocélula (falarei um pouco sobre o que é a fotocélula mais abaixo), e atualmente também com rádio flashes, mas acontece que nem todo mundo pode ou quer usar flashes de estúdio, pois quando se quer usar esse tipo de equipamento fora do estúdio, é necessário que existam tomadas na locação onde irá fotografar e, caso não se tenha, é necessário carregar pelo menos uma bateria tipo de motocicleta, só que mais pesada. Sem falar que o próprio flash de estúdio é pesado e grande.

A solução para esse problema de peso e volume, é usar flashes dedicados tipo speedlite, pois são pequenos, leves, potentes e funcionam opcionalmente com 4 pilhas AA recarregáveis ou alcalinas, que também são leves. O problema ao se fazer essa escolha, é que existem atualmente muitas opções disponíveis para compra e, por vezes, dá até dor de cabeça só de pensar em ter que pesquisar cada opção para ver se ela irá ser a mais adequada para sua necessidade. Além dos flashes, irei também falar dos rádio flashes, que são indispensáveis para quem quer fotografar em qualquer situação sem falhas ou limitações.

Nesse artigo vou te mostrar alguns dos principais flashes dedicados e rádio flashes atualmente no mercado, e te direi algumas coisas sobre eles, beleza?

Para facilitar as coisas, vou aos poucos citando o Rádio Flash pela sigla “RF”, beleza? Daí você vai se acostumando!

Falando de flashes originais Canon e Nikon, temos os seguintes principais modelos:
Obs.: Todos eles são completos, contado com HSS e TTL.

Canon

600 EX RT
Esse é um modelo topo de linha da marca, mas que já está com seus dias contados, pois está sendo substituído pelo 600 EX II RT, sobre o qual falarei a seguir. Ele conta com um número guia de 60 m (200 mm com ISO 100), e possui receptor rádio flash embutido, que é compatível com o transmissor original ST-E3-RT e com o Yongnuo YN-E3-RT. Vale ressaltar que esse modelo também possui um transmissor RF embutido que é capaz de controlar outro flash do mesmo modelo ou qualquer outro com a sigla RT. Você poderá configurar no próprio flash se quer que sua luz apareça na cena ou se ele somente irá comandar outros flashes , sem emitir qualquer luz. O controle dos outros flashes , como potência, modo de disparo, compensações, etc,  poderá ser feito no próprio menu do flash no caso de decidir usá-lo como transmissor ou então no próprio transmissor, caso decida usar o ST-E3-RT ou o YN-E3-RT. Dessa forma, você não precisa ir até onde está o outro flash (ou outros) para regulá-los conforme necessite. O alcance desse sistema de comunicação é de 30 metros sem obstáculos, ao se usar outro flash da linha original Canon EX RT ou transmissor Canon ST-E3-RT.
O 600 EX RT conta com proteção contra poeira e respingos. Isso permite que você fotografe com tranquilidade em ambientes extremos. Ele não chega a ser a prova d’água, mas sim somente resistente à ela, portanto não vá mergulhar seu flash na piscina.

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600 EX II RT
Esse modelo tem todas as funções do seu irmão mais velho e a única novidade dele é que ele tem um melhor aproveitamento de energia e dissipação térmica mais eficiente. Isso faz com que o 600 EX II RT consiga fazer mais disparos contínuos em carga máxima quando usando pilhas AA recarregáveis Ni-MH / Li-ion, alcalinas ou com a bateria CP-E4N.

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430 EX III RT
Esse é um flash que traz todas as funcionalidade da série 600 EX, porém com um número guia menor (43 m (105 mm com ISO 100)). O 430 EX III RT é mais leve e compacto que os modelos da linha 600 EX, se tornando ideal para quem não precisa de um número guia tão alto e quer economizar dinheiro e espaço na mochila. Vale dizer que ele não tem proteção contra poeira e respingos.

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470 EX-AI
Esse flash traz como principal novidade a cabeça motorizada e automática. Com esse recurso você poderá por exemplo, usar o flash rebatido para cima com a câmera na horizontal, mas se você precisar usar a câmera na vertical, automaticamente a cabeça do 470 EX-AI gira afim de continuar apontando para cima, que é onde nesse exemplo, você está rebatendo o flash.
Uma outra novidade que apesar de não trazer grandes benefícios, é bem legal esteticamente falando, é a tela LCD totalmente refeita, sendo mais nítida, e, por isso, mostrando mais informações com grande facilidade de leitura. Ele conta com um número guia de 47 m (105 mm com ISO 100), sendo então um pouco mais poderoso do que o 430 EX III RT.
Na minha opinião, esse flash só é interessante para quem não trabalha com iluminação remota, pois sua principal novidade só traz benefícios para quem fotografa com o flash em cima da câmera. Além disso ele não traz transmissor ou receptor RF embutido, contando apenas com receptor óptico infravermelho (IR). Mais pra baixo falarei um pouco mais a respeito do IR.

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Nikon

SB-5000
Esse modelo está em pé de igualdade com a linha Canon 600EX em vários recursos, como por exemplo os controles sem fio e o número guia, que é de 34.5 m (35 mm com ISO 100). Eu sei, parece pouco, mas explicarei mais sobre isso logo abaixo quando falarei sobre o Nikon SB-700.
O SB-5000 conta com transmissor e receptor RF embutidos. Esse sistema se chama AWL e é compatível com o WR-A10, que é um adaptador remoto sem fio compatível com a Nikon D5 e D500 e ao controle remoto sem fio (transceptor) WR-R10 (requer a versão de firmware 3.0 ou posterior instalado na câmera). Infelizmente esse sistema de comunicação também possui alcance de apenas 30 metros, segundo o fabricante. É meio complicadinho de se entender, mas na prática é fácil. O problema disso tudo, é a restrição de compatibilidade e o preço, pois é um flash caro e que precisa de adaptadores caros para funcionar apenas em câmeras caras. Mas não se preocupe, pois vou ainda falar sobre os Rádios Flashes da Yongnuo, que por vários motivos vão ganhar seu coração!

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SB-500
Esse é um carinha bastante simples, mas que supre as necessidades da esmagadora maioria dos fotógrafos que exigem um produto original mas que não querem investir muito. O SB-500 conta com número guia de 24 m (24  mm com ISO 100) e traz como novidade, uma iluminação contínua fornecida por três LED’s de alta luminosidade e com três controles de intensidade para quem precisa filmar além de fotografar. Uma desvantagem dele é que não possui cabeça com zoom, contando apenas com a cobertura padrão de 24 mm para sensores no formato FX e de 16 mm para sensores no formato DX.

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SB-700
Esse flash já está em produção a vários anos e continua sendo uma escolha espetacular para quem precisa de um flash confiável e muito resistente. Lembra que lá em cima eu fique de falar sobre os números guia pequenos da Nikon? Pois bem, o número guia do SB-700 é 28 m (35 mm com ISO 100), mas não se assuste: Perceba que ele é medido em 35mm. Quanto mais concentrada for a luz, ou seja, quanto maior for a “distância focal” da cabeça do flash, maior será o número guia. Esse flash tem um zoom máximo de 120mm e se o número guia fosse medido com esse zoom, ele certamente seria igual ou um pouco superior ao seu concorrente direto da Canon, que são os flashes da linha 430 EX, com número guia de 43 m (105 mm com ISO 100). Reparou que os 430 EX foram medidos com zoom de 105mm? Pois é, no fim das contas dá praticamente a mesma coisa.

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Achou que as opções acima são muito caras para o seu bolso?

Se você prefere ou só pode pagar por um flash de marca paralela, uma boa opção são os equipamentos da Marca Yongnuo. Essa empresa Chinesa produz “clones” dos principais flashes da Canon, porém quase todos também com versão para Nikon.
Além desses “clones”, eles possuem alguns modelos próprios.
No geral posso dizer que são flashes muito bons. Tenho um Yongnuo YN 565 EX II desde 2014 e, até hoje, mesmo depois de muito uso e muitas quedas, está perfeitamente funcional e fisicamente inteiro, assim como o outro flash que tenho e uso desde 2012, que é o Canon 430 EX II que já saiu de linha e foi substituído pelo 430 EX III RT .

O legal dos modelos sobre o qual falarei abaixo, é que além de receptor óptico (IR) (já disse que falarei sobre IR mais abaixo, portanto, calma e continue a leitura… ), todos trazem também uma fotocélula embutida. Isso é bom pois se, por exemplo, estiver fotografando em um local fechado e disparar apenas um flash, mesmo que seja o popup da câmera, todos os flashes que estiverem com a fotocélula ativada irão disparar, pois a fotocélula “enxerga” o flash e instantaneamente entende que deve disparar também. Costumo usar esse recurso quando estou usando softbox ou octobox e preciso de luz extra em uma cena. Daí coloco dois ou mais flashes dentro do modificador de luz com o auxílio de um suporte para flash triplo e uso o rádio flash em apenas um deles. Estando os outros com a fotocélula ativa, vão disparar ao mesmo tempo e me darão a luz que preciso sem que haja a necessidade de um receptor RF em cada flash.

-Ah, mas será que dá pra confiar na Yongnuo? Será que meu flash não vai parar de funcionar do nada?

Olha, qualquer equipamento eletrônico pode parar de funcionar de uma hora pra outra. Porém, é claro, o controle de qualidade dos flashes originais é melhor que o dos flashes de marca paralela, isso é fato. Devido a isso é mais comum que os flashes paralelos apresentem problemas quando comparados aos originais. Minha sugestão é a seguinte:
Como um flash Yongnuo custa metade do valor de um original, compre dois! Dessa forma você terá duas vantagens:

1. Irá ter um flash de backup
2. Irá ter dois flashes e com isso poderá criar iluminações muito mais criativas

Importante:

Se você fotografa casamentos, por exemplo, não tenha somente um flash. Nunca! Pois se ele queimar, estará com sérios problemas. Lembre-se que em se tratando de câmera, flash e backup, quem tem dois tem um e que tem um, não tem nenhum.
Mas se quer arriscar a trabalhar com um flash só, que seja com um original, pois a chance de dar problema é menor.

Bom, mas vamos lá: Eis alguns dos principais flashes da Yongnuo:

Yongnuo

YN 568 EX II (para Canon) e YN 568 EX (para Nikon)
Quem fotografa a mais de 8 anos certamente se lembra do antecessor do Canon 600 EX, que era o 580 EX. Pois bem, o YN 568 EX é exatamente igual. Ele conta com HSS, TTL, receptor e transmissor óptico, modo multi, número guia 58 m (105 mm com ISO 100) e mais um monte de coisa. Sem dúvidas é uma opção muito boa e com um excelente preço. Ressalto aqui que além de tudo, ele conta com fotocélula também!
Como podem ver, existem os modelos para Canon e Para Nikon. A distinção que a marca escolheu, foi:
Para Canon, terá o “II” e para Nikon, não. Hehehe… A mesma coisa acontece com outros modelos, como o YN 565 EX, sobre o qual falarei abaixo.

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YN 565 EX II (para Canon) e YN 565 EX (para Nikon)
Esse modelo é quase igual ao YN 568 EX. A única diferença entre o YN 565 EX II ou YN 565 EX,  é que ele não conta com HSS.
Você provavelmente está se perguntando:

– Que diabos é isso de HSS?

Então eu explico:
HSS é uma sigla que significa High Speed Sync. Isso quer dizer que o flash tem a capacidade de sincronizar com velocidades de obturação mais altas do que a velocidade limite da câmera, que varia de 1/180 até 1/320 dependendo do modelo da câmera. Até nessas velocidades, as cortinas expõem completamente o obturador. Sendo assim, apenas um disparo do flash é suficiente para iluminar todo o sensor. Em velocidades mais altas do que a limite da câmera, as cortinas não expõem completamente o sensor. Nessa situação, se o flash fizer apenas um único disparo, a sombra de uma das cortinas irá aparecer na foto e você vai ficar p%&o da vida.
O que o HSS faz, é realizar múltiplos disparos mega-power-ultra-rápidos, quando a velocidade do obturador é mais alta que a velocidade de sincronismo padrão, antecedendo a localização da cortina e dessa forma iluminando corretamente o sensor durante a exposição. Depois vou escrever uma matéria mais detalhada sobre isso, pode deixar!

Saiba mais sobre o YN 565 EX clicando aqui!

YN 600 EX RT
Trata-se de uma cópia exata do Canon 600 EX RT com a vantagem de ter uma fotocélula. Vale lembrar que apesar de do YN 600 EX RT ter as mesmas coberturas contra poeira e respingos, elas não são confiáveis.
Se você usa Nikon, infelizmente não existe uma versão para a marca, porém ele poderá ser usado remotamente através de IR. O mesmo ocorre com a versão RT II, relatada na sequência.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

YN 600 EX RT II (para Canon)
Trata-se de uma cópia exata do Canon 600 EX II RT, inclusive prometendo as mesmas melhorias, mas com a vantagem de ter uma fotocélula. O YN 600 EX RT II também tem as mesmas coberturas contra poeira e respingos, porém também não são confiáveis.

Saiba mais sobre ele clicando aqui!

YN 685 Wireless (para Canon) e YN 685 Wireless (para Nikon)
Na minha opinião, esse é o no momento o flash da Yongnuo que mais traz vantagens para o fotógrafo que usa Canon ou Nikon. O YN 685 conta com um número guia de 60 m (200 mm com ISO 100) e receptor rádio flash embutido que recebe sinais dos seguintes transmissores:

YN622, YN622 TX, RF-605, RF-603 III e RF-603.

Isso é muito bom, pois são rádio flashes populares (você provavelmente já tem ou terá um deles), com excelente custo x benefício e, no caso dos 622 e 622 TX que são completos, comandando o modo de disparo (TTL, Multi ou Manual), compensação de exposição (no modo TTL), controle de carga (no modo manual),  zoom, HSS e, no caso do 622 TX, até mesmo o tempo de disparo do flash, se na primeira ou na segunda cortina.

Sei que não parece uma novidade interessante, pois à primeira vista seria como o conjunto de 600EX Canon ou Yongnuo + transmissor ST -E3-RT ou YN-E3-RT, porém com uma versatilidade maior, pois cá pra nós, os transmissores ST -E3-RT ou YN-E3-RT não são tão intuitivos quanto esses outros sobre os quais estamos falando. Além disso, eles não oferecem controle de zoom do flash, o que na minha opinião é muito importante para se conseguir efeitos criativos ou simplesmente concentrar mais a luz, fazendo com que “renda” mais, sempre que isso não for prejudicar a ideia da foto.
Outro porém, é que quem já tem um kit de transmissores e receptores composto pelos modelos acima e quer ou precisa de mais um flash com número guia alto, precisaria obrigatoriamente investir em um flash da linha 600EX, por ser o mais poderoso, e em mais um receptor. E se o fotógrafo usar Nikon, vixe… Aí ele não teria essa escolha.
Até a chegada desse flash, quem preferia, assim como eu, usar o transmissor da linha 622, precisaria obrigatoriamente investir também em um receptor para cada novo flash do seu setup, e com isso também precisaria investir em pilhas para cada receptor. Além de sair caro, eram mais coisas para carregar – e claro, correr o risco de perder -, mais baterias para verificar e recarregar, e o pior: mais peso.

Com o YN 685 você precisará apenas de um dos transmissores listados acima que será acoplado à câmera e nada mais. Dessa forma sempre que você precisar de mais um flash para suas iluminações, basta comprar outro YN 685. Ótimo, né? E também tem o o fato de existir uma versão para Nikon!

Agora, se você já usa o transmissor ST -E3-RT ou YN-E3-RT em conjunto com um 600 EX e tem estado satisfeito, é mais vantajoso, quando precisar de um outro flash, adquirir outro 600 EX.

Saiba mais sobre o YN 685 clicando aqui!

Rádio Flashes

Agora que você já conhece alguns dos principais flashes de cada marca, vamos falar do rádio flash?

Para que haja uma comunicação via rádio flash é necessário obrigatoriamente um transmissor e um receptor. Como já deu pra perceber, às vezes, o próprio flash já vem com um receptor ou com um receptor + transmissor embutidos, mas como também deve ter percebido, isso nem sempre é o que precisamos.
Como o nome sugere, a comunicação entre o transmissor e o receptor se dá através de ondas de rádio que podem alcançar até 100 metros (sem obstáculos) dependendo do modelo.

– Ah, mas minha câmera controla o flash sem precisar de nada. É só configurar!

Bom, algumas câmeras conseguem sim fazer isso, mas o fazem através de um transmissor infravermelho e não com um transmissor com sinal de rádio.

– E qual é a diferença?

Ocorre que, ao se escolher usar o sistema infravermelho, você estará sujeito a algumas limitações.
Para entender melhor, saiba que o sistema infravermelho, ou IR (Infra Red), é exatamente o mesmo usado em um controle remoto de televisão e outros eletroeletrônicos. Você bem sabe que se não apontar o controle para a televisão, não irá trocar de canal, certo? Isso acontece porque o IR precisa estar “alinhado”, ou seja, o receptor precisa “ver” o sinal do transmissor.
Ao se usar o IR para disparar o flash você estará sujeito às mesmas regras. Imagina você querendo o usar o flash dentro de um modificador de luz. Pois é, vai funcionar muito mal, falhando a todo momento. Isso se funcionar!
Outro problema do IR é a distância, pois irá funcionar com confiabilidade até no máximo entre 6 a 10 metros, sem obstáculos, dependendo do modelo. E como falei acima, um modificador de luz por si só já é um obstáculo.
Infelizmente não para por aí, pois a propagação dos raios infravermelhos fica extremamente comprometida quando se tem muitos raios ultravioleta. Isso quer dizer que, em um campo aberto, em um dia de muito sol, o alcance do IR será bem menor.

Devido a tudo isso, é que digo que um sistema IR é apenas um “quebra galho”, ou seja, não dá pra confiar plenamente nele. Isso fora as limitações mesmo em condições ideais.

Para resolver tudo isso é que existem os sistemas de Rádio Flash (RF para os íntimos).
Como já disse, o sistema RF pode ter um alcance de até 100 metros (sem obstáculos). Em testes, já disparei via RF a dois cômodos de distância e com portas fechadas. Com RF você poderá usar modificadores de luz à vontade, seja em ambientes abertos ou fechados, e com muito sol ou não. Além disso, se você estiver fotografando juntamente com outro(s) fotógrafo(s) que esteja(m) usando o mesmo modelo de RF, basta que cada um escolha um canal diferente. Dessa forma um não vai disparar o flash do outro. Alguns modelos tem 7 ou mais canais.

Eis alguns dos principais modelos de Rádios Flashes:

Obs.: Na minha opinião, surpreendentemente os melhores do mercado são da marca Yongnuo devido a ótima relação custo x benefício. As vezes a gente fica “preso” em marcas originais por uma questão de confiabilidade, mas nesse caso, desencane. Os rádios flashes da Yongnuo são excelentes!

YN-622C e YN622N (“C” para Canon e “N” para Nikon, ok?)
Esse é talvez o modelo mais popular de rádio flash, pois é relativamente barato e com exceção da configuração de disparo do flash na primeira ou na segunda cortina, é possível controlar absolutamente tudo no seu flash sem precisar colocar a mão nele.
Obs.: Ele até aceita que seja configurada a segunda cortina, mas nos testes que fiz, faz apenas um disparo com essa configuração, sendo necessário configurar novamente.)

É importante você saber que cada unidade YN-622 é um transceptor, ou seja, a mesma unidade funciona como transmissor e também como receptor. Logicamente, se você não estiver usando um flash YN 685, que já tem embutido um receptor compatível com o YN-622, precisará de uma unidade na câmera (que automaticamente saberá que deverá atuar como um transmissor) e de outra unidade no flash (que automaticamente saberá que deverá atuar como um receptor). O alcance dele é de até 100 metros desde que não haja obstáculos. E ele possui 7 canais para você escolher qual quer usar e não disparar o flash dos outros fotógrafos que estejam usando um rádio igual. heheh… Estando o seu RF em um canal diferente do que estão os RF’s dos outros fotógrafos em uma mesma locação, obviamente eles também não conseguirão disparar o seu flash. Essa troca de canais precisa ser feita fisicamente no transmissor e no(s) receptor(es).
Além disso, ele conta com três grupos. Isso quer dizer que você poderá, por exemplo, configurar seu setup de iluminação da seguinte forma:

• Flash 01 estará no grupo “A” e irá disparar com carga de 1/64
• Flash 02 estará no grupo “B” e irá disparar com carga de 1/16
• Flash 03 estará no grupo “C” e irá disparar com carga de 1/2

Assim, quando você clicar, cada um dos três flashes irá disparar com a carga que você determinou. Também é possível usar um dos grupos ou todos eles no modo TTL, e determinar qual será o zoom de cada flash em cada grupo. Caso queira usar mais que três flashes, é perfeitamente possível, mas como temos apenas 3 grupos, se quiser por exemplo usar 6 flashes, cada grupo controlará 2 flashes. Se quiser usar 9 flashes, cada grupo comandará 3 flashes e assim por diante. Isso quer dizer que cada flash atrelado a determinado grupo irá disparar com as mesmas configurações. Nada te impede também de usar todos os flashes em um mesmo grupo, porém, é óbvio que todos irão disparar com as mesmas configurações.

É importante dizer que a unidade em si não tem nenhum botão para controlar as configurações do flash, tudo deverá ser feito através do menu da câmera. Por experiência, posso dizer que, em se tratando de Canon, todas as câmeras com menos de 8 anos de idade liberam o menu de configurações para controle através desse rádio flash no momento em que ele é encaixado na câmera, bastando que você vá até o menu, na parte de controle de flash e regule tudo por lá. Já para quem usa Nikon, a coisa é bem diferente, pois, independentemente da idade da câmera, já vi modelos que liberam esse menu e outros que não o fazem. Isso é ruim porque você simplesmente não conseguirá configurar seu flash… Mas se esse é seu caso, fique calmo, pois mais abaixo vou te contar uma coisa que vai te alegrar!

Saiba mais sobre o YN-622 clicando aqui!

YN-622C II e YN622N II
Essa versão tem basicamente as mesmas opções da versão “I”, sobre o qual acabei de falar. Os diferenciais dos YN 622 versão II, são:

• Compatibilidade com o transmissor YN-560 TX (em unidades para Canon) e com o YN 603 (em unidades para Nikon), além da já tradicional compatibilidade entre outros YN-622.
• Porta mini USB para atualização de firmware.
• Trava de  ¼ de volta com borracha de proteção contra poeira, igual a de alguns flashes originais e das versões mais recentes da Yongnuo. (Na versão “I” a fixação era feita por meio de rosca.)

Saiba mais sobre o YN-622 II clicando aqui!

YN- 622C TX e YN-622N TX
Lembra que eu falei que várias câmeras da Nikon não liberam o menu de configurações do flash quando se conecta o rádio flash nelas? Pois então, com o YN 622 TX você não precisa se preocupar com isso. Seja você usuário de Nikon ou de Canon, ele funciona de forma independente do menu da câmera.
Ele tem uma tela LCD que mostra todas as funções disponíveis e, claro, botões dedicados para cada função! Isso quer dizer que você não precisará mais entrar no menu da câmera para regular seu flash remoto. Dessa forma você ganhará muita agilidade, pois basta um clique em um botão para alterar a carga do seu flash. Outras configurações exigem um clique para habilitar a função e outro clique para alterá-la, mas mesmo assim é muito mais rápido do que ter que entrar no menu da câmera e navegar até a função pretendida. Por experiência própria, posso dizer que com o tempo você nem vai olhar mais para o transmissor quando for configurar seu flash.
Mas atenção, o YN 622 TX é apenas transmissor e seu alcance também é de 100 metros sem obstáculos.
É necessário ter essa unidade na câmera e uma outra unidade YN-622 (não TX) no flash que será disparado (a menos que você use um flash YN 685, pois como sabemos, ele já tem receptor embutido para esse modelo de transmissor).
Trata-se de uma unidade mais cara que o YN 622 (não TX), mas que compensa demais se você precisa alterar as configurações do seu flash a todo momento.

Saiba mais sobre o YN-622 TX clicando aqui!

Outra forma muito mais legal, é usar esse transmissor na câmera e do outro lado um YN 685, pois como já disse, ele tem um receptor embutido que recebe sinais desse transmissor. O que você investiria a mais com o YN 622 TX, economizaria ao usá-lo juntamente do flash YN 685, pois não precisaria adquirir um receptor e pilhas para ele. Mágico, né?

O YN 622 TX, ao contrário do YN-622, comanda além de todas as outras funções, o tempo de disparo do flash, se na primeira ou na segunda cortina, ou seja, é o que você vai encontrar de mais prático e completo para seus trabalhos.

YN-E3-RT 
Esse modelo é aquele que falei lá em cima, compatível apenas com os receptores embutidos nos flashes da linha 600EX originais e da Yongnuo. Como já dito, não existe a possibilidade de controlar o zoom do flash com o transmissor YN-E3-RT. Comparado ao modelo original, que é o ST-E3-RT, esse modelo tem o alcance de 100 metros sem obstáculos enquanto o original, apenas 30 metros.
Se por algum motivo você já use ou queira usar esse transmissor mas não tem ou não quer ter outro flash da linha 600 EX, basta adquirir o receptor YN-E3-RX e acoplá-lo em seu flash.

RF-603C e RF-603N
Essa unidade é a mais simples de todas. Trata-se também de um transceptor, porém cada unidade precisa ser chaveada para determinar qual será o transmissor e qual será o receptor. A única informação que ele envia e recebe é a de disparo. Não possui comunicação TTL, HSS, segunda cortina, zoom, controle de carga no modo manual, compensação de exposição e nem nada. Para se controlar a carga ou qualquer outra função do flash que será disparado, é necessário ir até o onde está o flash e realizar as mudanças manualmente.

Se você precisa de um rádio flash para sessões externas por exemplo, que são locações extremamente mutantes em termo de luz ambiente, não recomendo esse modelo, mas sim alguns dos citados acima. Conheço vários fotógrafos que usam esse sistema em locações externas, mas sempre com um assistente que sabe mexer no flash, pois dessa forma é só dizer pra ele o que alterar e pronto, mas não é todo mundo que dispõem de um assistente assim, né?

Na minha opinião esse modelo é ótimo para uso exclusivo em estúdio, pois nesses locais, geralmente se começa e se termina a sessão com a mesma configuração de flash.
Em certos casos, inclusive, as configurações são sempre as mesmas sempre, como é o caso de estúdios fotográficos rápidos em que o único objetivo é fazer fotos com fundo branco de forma rápida e pouco criativa. Nesses casos, talvez seja um desperdício de dinheiro investir em um sistema mais avançado que esse.
Com esse modelo também é possível determinar em qual canal trabalhar. Essa configuração é feita abrindo-se a tampa do compartimento de pilhas e com o auxílio de uma caneta posicionando as chaves presentes para o canal desejado. Sim, pouco prático, mas como disse, em situações controladas como em estúdios, é tranquilo fazer isso, mesmo porque não será sempre que tal mudança será efetuada.

RF-605C e RF-605N
Trata-se de uma atualização do anteriormente citado RF-603. O Legal é que ele é compatível com o antigo RF-602, com o RF-603, obviamente com o RF-605 e com o YN-560 TX.
Essa compatibilidade é escolhida através de botões no topo da unidade, assim como os grupos de trabalho e os canais de comunicação. Assim como seu antecessor, ele somente envia a informação de disparo, não sendo possível qualquer configuração. E, claro, também não funciona no modo TTL.

Agora que você já conhece as principais características dos principais flashes e rádio flashes atualmente no mercado, com certeza está bem mais fácil escolher qual vai te atender melhor. Mas é necessário se ater a mais uma coisa muito importante:

Você já escolheu o melhor kit pra você, beleza… Mas onde você vai colocar isso tudo?
É indispensável que juntamente do flash e do rádio flash, você adquira também um tripé de iluminação e um suporte de flash/suporte para modificadores de luz para cada unidade remota que pretenda utilizar.

Tripés de iluminação

Os tripés mais comuns são de 2 metros e de 2,5 metros. Para escolher entre eles é fácil:

Se você precisa de um tripé com 2 metros, a melhor escolha é o tripé de 2,5 metros, pois dessa forma não precisará trabalhar com ele no limite máximo de altura. Isso traz mais estabilidade, pois cada sessão do tripé estará parcialmente dentro da outra, fortalecendo a estrutura. Além disso, o tripé de 2,5 metros possui tubos mais largos e uma abertura de pernas maior, o que também traz mais estabilidade e o torna ideal para fotografar em ambientes externos sem o auxílio de um assistente e, claro, sem modificador de luz, como softbox, sombrinha ou outros, pois são acessórios que oferecem resistência ao ar e por isso derrubarão todo o sistema com qualquer vento leve.

Agora, se você precisa de um tripé de no máximo 1,8 metros, pode escolher o tripé de 2 metros tranquilamente.
Porém, caso você queira um tripé de 2 metros para trabalhar somente em estúdio, poderá adquirir o de 2 metros mesmo, pois como usará somente em local sem vento e como ele ficará fixo na maior parte do tempo, seu uso torna-se relativamente seguro quando em seu limite máximo de altura.

Suporte de flash/suporte para modificadores/difusores de luz

Sobre isso não tem muito o que dizer, pois pelo menos em nossa loja, todas as opções disponíveis são eficientes e seguras independentemente do flash, rádio flash e tripé que você escolher.
A única ressalva é a seguinte:

Existem suportes simples que são para apenas um flash e também um suporte triplo, que, como já diz o nome, tem capacidade para três flashes. Ao se escolher um suporte triplo, é fundamental escolher um tripé de iluminação mais robusto, como o de 2,5 metros, tanto para uso externo quanto para uso em estúdio devido ao peso excessivo que estará em um centro de gravidade muito alto.

Difusores de luz

Dependendo do tipo de fotografia que vá fazer, é fundamental suavizar a luz de alguma forma, tornando a transição entre a área de luz e a de sombra, mais suaves. Para se conseguir esse efeito a fórmula é apenas uma: Aumentar o tamanho da fonte de luz em relação ao sujeito/assunto fotografado. Esse é o motivo pelo qual qualquer sombrinha, octobox, softbox e outros, são sempre maiores que a cabeça do flash, pois de outra forma, não cumpririam seu papel.

O Câmera Mais conta com uma vasta gama de difusores/modificadores de luz que irão lhe ajudar a conseguir uma iluminação de nível profissional investindo pouco dinheiro.

Não é obrigatório usar um difusor, mas como disse, dependendo do tipo de fotografia que se está fazendo, é muito vantajoso não ter sombras duras. Nesse caso a única solução é usar um difusor/modificador de luz, ou então rebater o flash em alguma superfície, como parede ou teto. Nem sempre dispomos de uma parede ou teto e quando dispomos, nem sempre eles tem a cor que queremos.  Sem falar que é mais difícil controlar a luz rebatida em relação a uma luz que advém de um modificador dedicado à esta função.

Agora sim, acabou! hehehe

Um grande abraço para você e saiba que se ainda restarem dúvidas, pode nos contatar pelos comentários logo abaixo, beleza?

Ah, e digo mais uma coisa: Caso você veja alguma informação errada ou incoerente nessa matéria, por favor, me avise, pode ser? Terei prazer em corrigir!

O post Flash Remoto: Do que você precisa? apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

É muito comum alguns fotógrafos dizerem que precisam de uma lente com muito zoom, pois precisam fotografar coisas que estão distantes, como pássaros por exemplo.
Bem, o fato de uma lente ter muito zoom, não quer dizer que terá uma grande aproximação. O que vale na hora de fotografar objetos distantes, na verdade é a distância focal.

– Mas e essa coisa de “tantos X de zoom” que vejo escrito em algumas câmeras?
– Bom, vamos lá, vou explicar:

O zoom das lentes é definido pelo range que elas tem, que é a diferença entre a distância focal mínima e máxima da lente.

Uma 18-135mm, por exemplo, possui um range maior do que uma 18-55mm.
Repare que ambas possuem a mesma distância focal inicial (18mm), mas que a primeira vai além da segunda na distância focal máxima.

Para se saber quantos X de zoom uma lente possui, basta dividir a distância focal máxima pela mínima.

Veja o exemplo com as lentes anteriormente mencionadas:
Lente Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM: 135/18 = 7,5X de zoom
Lente Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II STM: 55/18 = 3,05X de zoom.

Porém o poder de zoom de uma lente não garante que a mesma terá uma grande aproximação, ou seja, não garante que você conseguirá fotografar algo que esteja longe.

Veja o seguinte exemplo com a famosa lente 70-200mm:
Lente Canon EF 70-200mm f/4 L USM: 200/70 = 2,85X de zoom.

Perceba que a lente 70-200mm possui apenas 2,85X de zoom e que a 18-55mm possui 3,05X de zoom.
Obviamente a 18-55mm possui um zoom maior que a 70-200mm!

Agora pergunto:
Qual das duas te permitirá fotografar objetos que estejam longe aproximando-os mais?
Com certeza será a 70-200mm, pois apesar de ter menos zoom que a 18-55mm ou a 18-135mm, possui uma distância focal maior (200mm contra 55mm ou 135mm).

Como pôde perceber, nem sempre ter muito zoom é uma vantagem… Antes de comprar uma nova lente, você precisa definir se o que você quer é ter muito zoom ou uma grande distância focal, pois nem sempre os dois andam juntos neste maravilhoso mundo da fotografia!

Agora que já tenho certeza que já sabe fazer esta conta até dormindo, quantos X de zoom possui uma lente 55-250mm?

Escreva a resposta nos comentários abaixo ou lá no Facebook!

Abraços para você!

O post Zoom Vs Distância Focal – Qual é importante para você? apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Meu nome é Daniel Moreira e vou mostrar agora como inserir bordas ou molduras em suas fotos (inclusive com textos), usando apenas o Lightroom®.

Esse tutorial pode ser um pouco extenso e dependendo do nível de “intimidade” que você possui na área de informática, talvez até um pouco difícil, mas siga o passo-a-passo calmamente e tudo vai dar certo, ok?
O bom é que essa demora irá acontecer só uma vez! Por outro lado, se você usa o Photoshop® para colocar molduras e assinaturas nas fotos, irá recuperar tooodo  esse tempo depois…

Tenho certeza que por um motivo ou outro você já teve que colocar um moldura em suas fotos, estou certo? As vezes é até mesmo por gosto, pois a moldura é algo que fica legal em alguns casos! Não estou a falar aqui daquelas molduras texturizadas de gosto duvidoso, ou das outras com bichinhos, coraçõezinhos e afins, mas sim da moldura simples, que normalmente é branca ou preta, com todos os lados iguais ou no estilo Polaroide por exemplo, onde a parte de baixo é maior, o que é útil para se colocar um logo ou assinatura. O negócio é que a maioria de nós fotógrafos recorremos ao Photoshop® para realizar esse tipo de edição, pois com exceção de alguma “gambiarra” que podemos fazer na área de impressão do Lightroom®, essa era nossa única saída…

Mas então tá, vamos ao que interessa!
Se você preferir assistir ao invés de ler, segue abaixo o vídeo tutorial:

Recentemente descobri um plugin para o Lightroom® que permite que façamos a inserção da moldura em nossas fotos no momento da exportação, o que poupa um bom tempo e trabalho, pois as fotos já sairão prontas, dispensando a necessidade de usar o Photoshop®! O nome do tão útil plugin é LR/Mogrify, e é do tipo donationware. Isso quer dizer que você pode comprá-lo doando uma quantia a seu criador. Caso não queira, ele funcionará normalmente, mas exportará apenas 10 fotos de cada vez. Se você usa Windows®, para que o LR/Mogrify funcione, sará necessário instalar em seu computador o ImageMagick, que é um programa pequeno e pelo que pude perceber, inútil para edições de imagens. Deixarei agora os links  para que possam baixar o plugin e o programa:

Download do ImageMagick (64bits)
Download do ImageMagick (32bits)
Download do LR/Mogrify

Instalação

1.  Baixe os dois arquivos e os coloque em uma pasta onde possam por lá ficar sem que haja risco de você excluí-los. Como já deve ter percebido, o LR/Mogrify vem em um arquivo .zip, e sendo assim, é necessário então que você extraia o que está dentro dele. Faça isso na mesma pasta em que ele está.
2.  Feito isso é hora então de instalar o ImageMagick (na verdade tanto faz instalar um ou outro primeiro). A instalação dele também é através da extração dos arquivos, pois ele também vem “zipado”.
3. Vamos agora abrir o Lightroom® para instalar e habilitar o LR/Mogrify. Apos aberto, vá então ao menu “Arquivo/Gerenciador de  plugins…”, e na janela que se abre, no canto esquerdo inferior clique em “Adicionar”. Feito isso navegue então até onde está a pasta do plugin (provavelmente seu nome será: LRMogrify2.lrplugin).
4. Clique uma vez sobre a pasta e na caixa de navegação clique em “Selecionar pasta”. IMPORTANTE: Não abra a pasta. Você irá selecioná-la sem abrir. Nesta etapa o plugin já deverá aparecer habilitado na lista da esquerda.
5. Clique então em “Concluído”.

Habilitação 

1. Para habilitar e configurar o plugin, iremos até o menu de exportação. Para tal, selecione uma fotografia qualquer e clique em “Arquivo -> Exportar”, ou CTRL + SHIFT + E.
2. Na janela que se abre, na caixa existente no canto inferior esquerdo nomeada como “Ações de pós-processamento”, encontrará o plugin “LR/Mogrify”. Caso ele não esteja expandido, clique na seta antes de seu nome para que isso aconteça.

DICA: Antes de prosseguir, recolha todas as opções presentes na lista da direita, pois isso facilitará sua navegação ao configurar o LR/Mogrify.
Para isso basta clicar em uma das barras de qualquer menu com o botão direito e escolher “Recolher Tudo”.

Configuração geral

1. Clique agora duas vezes em “Mogrify Configuration” e perceba que no menu da esquerda ele ficou marcado com um “√” , e que uma guia com o mesmo nome foi criada no menu da direita. Localize-a e clique na seta para que sejam exibidas suas opções.
2. Nesse momento, no campo “Configuration”, você será chamado atenção pela frase em vermelho “Please specify the location of the ‘mogrify’ application“. Para resolver isso, basta clicar em “Choose” e navegar até a pasta do programa recém instalado/descompactado,  que é o ImageMagick.
3. Ao estar dentro da pasta, selecione então o arquivo “mogrify” e em seguida clique em “Abrir”. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Configuration”.

Configuração de bordas externas

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Outer Bordes”. Novamente perceba que no menu da esquerda ele ficou marcado com um “√” , e que uma guia com o nome “Mogrify Outer Border Options” foi criada no menu da direita.
2. Clique então na seta para exibir as opções de configuração. É aqui que configuraremos as bordas/molduras a serem inseridas em nossas fotos no momento da exportação. Recomendo usar sempre valores percentuais (eu uso o “% Width”), pois se usar valores em pixels, terá uma borda sempre com aquela quantidade exata de pixels. Isso parece bom, mas na prática não é, pois se você cropar sua foto na edição, como você diminuiu a quantidade de pixel dela, a moldura irá parecer mais grossa, pois manteve a quantidade que você determinou. Ao usar valores percentuais, sua moldura será sempre proporcional a sua foto, não importando se você cropou ou não na edição.

   

3. Perceba que a caixa “Identical Borders” vem marcada por default. Deixe ela assim por enquanto e coloque o valor de “5,0 % Width” (aqui você poderá colocar qualquer valor, fica a seu critério). Veja que a alteração que fez foi aplicada em todos os 4 campos referentes as medidas. Nesse ponto você já tem uma borda com os quatro lados iguais (assim como a que é exibida na imagem a direita) e que segue uma proporção de 5% da largura da sua foto, porém vamos nos aprofundar mais e deixar a margem inferior da moldura mais larga, pois colocaremos ali uma assinatura ou logo (assim como na imagem a esquerda). Para fazermos isso, desmarque a caixa “Identical Borders” e no campo que representa a borda inferior, mude o valor para “10,0 % Width” ou outro de sua preferência.
4. A direita, neste mesmo campo podemos trocar a cor da borda, e nesse caso vou mudar do padrão que é preto, para o branco. Para isso basta clicar no quadrinho com a cor e com a ajuda do conta gotas escolher outra a seu gosto. Para escolher entre todas as cores, clique na barrinha branca a direita da caixa que se abre. Se você já souber exatamente qual cor usará, poderá informar o código hexadecimal da mesma no campo “HEX”.
5. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Outer Border Options”.

Configuração de textos

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Text Annotations” e em seguida expanda suas opções na lista da direita. Usaremos aqui também valores percentuais pelo mesmo motivo já explicado.
2. A primeira coisa que nos deparamos aqui é com o a caixa “Add annotation before outer borders are applied”. Isso quer dizer que se essa opção estiver marcada, o plugin irá inserir o texto antes das bordas serem criadas, e por esse motivo ele ficará por debaixo delas, escondido. Desmarque então essa opção.
3. Em “font name:” você irá escolher a fonte de sua preferência.
4. Em “font size” você irá escolher o tamanho que sua fonte irá aparecer na foto. Escolherei aqui “3,0 % of width”, mas fique livre para fazer seus testes.
5. Em “Colour” você escolherá a cor do seu texto.
6. O campo “Background” é responsável por dar uma cor de fundo para seu texto, e não falarei sobre isso aqui devido ser algo muito feio… he hehe

   

7. Logo abaixo você irá escolher se o texto será vertical ou horizontal. Escolherei horizontal e em “Horizontal inset:” deixarei em “0,00 % of width”. Já em “Vertical inset” deixarei em “2,00 % of width”, mas novamente digo para ficar a vontade para fazer seus testes!
8. Abaixo é onde digitará o seu texto e em seguida escolherá em “Position” a posição dele em sua foto. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Text Annotations”.

A essa altura do campeonato você já terá uma foto com bordas e texto. Caso não queira colocar bordas e/ou textos no momento da exportação, basta que vá até a lista da esquerda, e clique duas vezes em cada uma das opções que estejam marcadas com um “√”, ou então no menu da direita clicando no “x” em cada uma das opções ativas. Você não precisará mais configurar essas opções toda vez que desabilitá-los, portanto não se preocupe.

Obs.: Para facilitar ainda mais o procedimento de exportação, irei explicar ainda neste texto como criar presets de exportação!

Acontece que o  LR/Mogrify nos fornece ainda algumas outras opções. São elas:

Configuração de bordas internas

Essas bordas funcionam da mesma forma que as externas, porém elas “invadem” a foto. Para esse nosso exemplo irei configurar duas bordas internas. Vamos lá?

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Inner Borders” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Deixe a opção “Identical borders” marcada.
3. O campo “Inset” define o espaço na foto antes de a borda/moldura aparecer, e nesse caso deixarei em “0,5 % of Width”
4. O campo “Size” define a espessura da borda, e deixarei também em “0,5 % of Width”
5. Logo abaixo configuraremos a cor e a opacidade. Deixarei com a cor branca e a opacidade em 100%.

Vamos agora configurar a segunda borda interna.

1. Para isso clicaremos no sinal de “+”, lá no início das configurações, no canto da direita.
2. Em seguida deixe a opção “Identical borders” marcada.
3. Em “Inset” deixe em “0,5 % of Width” e em “size” faremos com que a borda seja bem fina, e para isso deixaremos o valor em “0,1 % of Width”.
4. Logo abaixo configuraremos a cor e a opacidade. Deixarei aqui a cor branca e a opacidade em 100%. Feito isso, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Inner Border Options”.

Você poderá usar quantas bordas quiser. Sejam elas externas ou internas, assim como os textos, pois todos eles possuem a opção de adicionar mais de um elemento assim como acabamos de ver.

Configuração do filtro de nitidez

Este filtro de nitidez se demostrou eficaz em várias fotos que testei. Claro que se você já conseguiu uma nitidez boa no momento do click, pode ser que ao usar este filtro sua foto fique “forçada” demais, portanto saiba quando usá-lo.

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Sharpening” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Caso queira modificar as configurações, fique a vontade, mas fiquei bem satisfeito com a opção padrão do plugin.
3. Feita alguma alteração ou não, clique na seta para recolher o menu “Mogrify Sharpening Options”

Configuração de imagem

Aqui iremos configurar a inserção de um logo ou assinatura que você tenha e que esteja em formato de imagem. Para este exemplo, fiz uma assinatura em papel, escaneei, editei e salvei como .PNG em alta resolução.

1. Na lista da esquerda, clique duas vezes em “Graphical Watermarks” e em seguida expanda suas opções na lista da direita.
2. Em “Path of watermark image” você irá navegar até a pasta que contenha seu arquivo de imagem. Para isso clique em “Choose…”
3. Encontramos agora a caixa “Apply before outer borders are added”. Isso quer dizer que se essa opção estiver marcada, o plugin irá inserir a imagem antes de as bordas serem criadas, e por esse motivo ela ficará escondida embaixo da borda. Desmarque então essa opção.
4. Em seguida está a opção “Position”, que é onde escolherá a posição da sua imagem.
5. Logo abaixo está a opção “Resize watermark” que é responsável por redimensionar a sua imagem para um tamanho que fique legal nas fotos. O valor a ser inserido neste campo varia de acordo com o tamanho da sua imagem. Por esse motivo é fundamental que você teste qual é melhor para você. O importante aqui é deixar ativa o opção “% (aspect ratio preserved)”.
6. Abaixo temos as opções “Horizontal inset:” que normalmente deixo em “0” e Vertical inset:” que neste caso deixei em 20 pixels.
7. Resta então somente a opção “Ovelay mode:” Se você entende o mínimo do mínimo de Photoshop® sabe para que serve, e por isso não entrarei em detalhes sobre isso.

As outras opções do plugin, ao meu ver não são nada práticas e/ou necessárias, pois o menu de exportação padrão do Lightroom® dá conta perfeitamente bem do recado.

É importante lembrar que para usar este plugin no momento da exportação com mais agilidade, basta criar um preset de exportação que vou explicar agora também como fazer.

Presets de exportação:

Alta resolução:
Criaremos primeiro um preset de exportação de alta resolução

1. Na janela de exportação, (lá em cima) em “Exportar para:” escolha a opção “Disco rígido”.
2. Agora na parte de baixo, “Local da exportação”, em “Exportar para:”, escolha a opção “Escolher pasta mais tarde (útil para predefinições)”. Deixe a caixa “Adicionar a este catálogo” desmarcada e em “Arquivos existentes:” escolha “Perguntar o que fazer”.
3. Em “Nomeação de arquivos” marque a caixa “Renomear para:” e escolha a opção de sua preferência.
4. Em “Configurações de arquivos” escolha em “Formato da Imagem:” o formato JPEG e escolha “Qualidade:” em 100, “Espaço de cor” (vai depender do que necessita, mas via de regra o sRGB atende bem. Consulte a sua gráfica ou laboratório). Deixe desmarcada a caixa “Limitar tamanho do arquivo a:”
5. Em “Dimensionamento de imagem”, deixe desmarcada a caixa “Redimensionar para ajustar” e defina “Resolução” em 300 pixels por polegada.
6. Aplique agora, como já aprendeu, as configurações do LR/Mogrify que quiser.
7. Na lista da esquerda, localize e clique no botão “Adicionar”. Será aberto uma caixa de diálogo onde você deverá dar um nome ao seu preset e também escolher uma pasta para ele.

Obs.: As configurações que não foram citadas deverão permanecer inativas.

Baixa resolução
Criaremos agora um preset de exportação de baixa resolução e otimizado para Facebook.

1. Na janela de exportação,  (lá em cima) em “Exportar para:” escolha a opção “Disco rígido”.
2. Agora na parte de baixo, “Local da exportação”, em “Exportar para:”, escolha a opção “Escolher pasta mais tarde (útil para predefinições)”. Deixe a caixa “Adicionar a este catálogo” desmarcada e em “Arquivos existentes:” escolha “Perguntar o que fazer”.
3. Em “Nomeação de arquivos” marque a caixa “Renomear para:” e escolha a opção de sua preferência.
4. Em “Configurações de arquivos” escolha em “Formato da Imagem:” o formato JPEG e escolha “Qualidade:” em 90. Em “Espaço de cor” escolha “sRGB” e deixe desmarcada a caixa “Limitar tamanho do arquivo a:”
5. Em “Dimensionamento de imagem”, marque “Redimensionar para ajustar”, escolha “Aresta longa” e deixe desmarcada a caixa “Não ampliar”. Logo abaixo insira o valor “2048” e habilite “pixels”. Finalmente em “Resolução”, insira o valor de “72” e habilite “pixels por polegada”.
6. Em “Nitidez da saída” marque a caixa “Nitidez para:” e escolha “Tela”. Em “Intensidade” escolha “Padrão”.
7. Aplique agora, como já aprendeu, as configurações do LR/Mogrify que quiser.
8. Na lista da esquerda, localize e clique no botão “Adicionar”. Será aberto uma caixa de diálogo onde você deverá dar um nome ao seu preset e também escolher uma pasta para ele.

Obs.: As configurações que não foram citadas deverão permanecer inativas.

Fazendo isso, toda vez que for exportar poderá escolher o preset que necessitar sem ter que configurar um monte de coisa manualmente, mas sim somente a pasta e o nome do(s) arquivo(s).

Bom, basta agora testar bastante até encontrar o moldura que mais lhe agrade!

Um grande abraço para você e obrigado por visitar o Blog Câmera Mais. Caso tenha alguma sugestão ou dúvidas, por favor, deixe seu comentário!

O post Tutorial LR/Mogrify – Bordas/molduras nas fotos com o Lightroom® apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Por acaso você sabe tirar proveito dos pontos de autofoco da sua câmera?
Se volta e meia você sofre com o fato de não conseguir achar o foco no momento do click e a câmera não disparar ou demorar o que parece um eternidade, e/ou quando consegue, ao chegar em casa percebe que o foco ficou um pouco para trás ou para frente de onde deveria estar, então com certeza a dica que vou dar poderá te ajudar demais!

Tem também aquela situação em que você quer por exemplo, que os objetos que estejam à frente do seu sujeito ou objeto fiquem desfocados, mas a câmera insiste em focá-los invés de focar o que você quer, que no caso está atrás.

Vejam esse exemplo:
Conseguir clicar essa foto com o foco no casal, seria impossível – sem contar com a sorte – usando os pontos de autofoco da câmera no modo automático, pois como existia muito contraste no primeiro plano causado pelas folhas, os pontos de autofoco estando no automático “pensariam” que o foco era nas folhas e nada iria tirar isso da cabeça deles…

Para resolver esse tipo de situação, a solução é usar os pontos de autofoco manualmente, escolhendo então um ponto específico para que ele seja “responsável” por realizar o foco onde você deseja que ele esteja.
No caso dessa foto escolhi o ponto de foco mais próximo do rosto do casal, coloquei o ponto de foco bem em cima do rosto deles e pressionei o botão do obturador até metade para que a câmera fizesse ali o foco.
Quando com o auxílio do aviso sonoro e do piscar do ponto de autofoco escolhido (veja a “luzinha” vermelha que pisca perto do rosto do rapaz) percebi que o foco foi obtido com sucesso, reenquadrei a cena – mantendo pressionado o botão do obturador até a metade – e cliquei então a foto.

Escolher um ponto de foco único para se obter uma fotografia com o assunto bem nítido é algo fundamental.
Nos exemplos dessa matéria estarão presentes somente imagens que simulam o ponto de foco nas Câmeras Canon com 9 pontos de foco, pois é a quantidade que disponho em minhas câmeras.
Claro que existem outras câmeras Canon com mais pontos de foco, como é o caso da 7D, 5D Mark III e talvez outras que não tive acesso.
Essas câmeras citadas e que possuem mais pontos de foco, tem a opção de trabalhar com grupos de foco, o que em determinadas situações auxiliam e muito o fotógrafo.
Nas câmeras Nikon também é possível realizar exatamente essa mesma técnica.

Não falarei aqui sobre como acessar essa função em sua câmera, pois cada modelo e marca possui o acesso a este recurso em um “lugar” diferente, portanto será necessário que você veja no manual de instruções da sua câmera onde está o menu ou botão responsável por essa função, ok?

Obs.: Caso não tenha o manual em português da sua câmera, dê uma olhada aqui no blog mesmo, lá em cima, no menu. Temos aqui vários manuais disponíveis para leitura ou download.

Problema comum

Quando estava começando na fotografia, eu tentava usar os pontos de foco no automático, mas em várias situações eu tinha muita dificuldade em conseguir foco e perdia também muitas fotos por esse motivo.

Na foto ao lado por exemplo, com esse mesmo enquadramento, ao se tentar usar os pontos de foco no automático a câmera não conseguirá saber onde deverá focar, pois temos a modelo e o fundo com contraste elevado, e nesse caso a confusão é certa e a câmera ficará bem confusa…
Até que se a luz da cena fosse exatamente como vocês vêem aí ao lado, poderia até ser que a câmera fizesse o foco direitinho, mas como a modelo estava bastante escura, tendo eu que preenche-la com a luz de um flash remoto, era para ela (a câmera) muito mais fácil entender que o que deveria estar em foco era o 2º plano, pois estava devidamente iluminado e com bom contraste.

Obs.: Já perceberam que a câmera encontra o foco através de contraste, né? he he

Se você ainda não fotografa usando os pontos de autofoco de forma manual, sugiro que o faça, pois só tem a ganhar com isso!
Vejo muitas pessoas comprando lentes claras para se conseguir maior desfoque e/ou mais luz em suas fotos, mas fazer foco com lentes claras não é fácil, e usando os pontos de autofoco no automático então…

Deixarei alguns exemplos aqui abaixo para que possa entender melhor como é fácil e útil usar os pontos de autofoco manualmente.

Obs.: Para visualizar a imagem e ver o ponto de foco em ação, clique em cada uma das fotos para ampliá-las, ok? Ao fazer isso verá a “luzinha” vermelha piscando e avisando que o foco já foi encontrado e que então basta clicar.
É bom lembrar também, que nos exemplos, quando o ponto de autofoco não está exatamente nos olhos para os retratos, é porque reenquadrei antes do clique afim de garantir a composição que eu queria.

Exemplos:

Como puderam ver, eu uso todos os pontos de foco, mas isso depende demais da situação…
Em algumas câmeras menos avantajada$, é comum que somente o ponto de foco central seja do tipo cruzado. Um ponto de foco cruzado realiza a medição do contraste tanto na vertical, quanto na horizontal, e isso garante um foco muito mais preciso. Mas então é melhor usar tal ponto sempre?
Sim, seria!
O problema é que se você estiver usando uma abertura muito grande, a profundidade de campo é muito pequena, e como para usar o ponto central você precisaria reenquadrar muito mais do que se usasse um ponto de foco próximo do que quer focar, existe uma boa chance de perder o foco ao fazer isso…

É necessário conhecer todos os recursos e entender em quais situações usar e/ou se adaptar a cada um dele.
O grande fotógrafo e colaborador aqui do blog, o Fábio Sampaio, acostumou-se a usar sempre e somente o ponto de foco central e em seguida reenquadrar, que ao contrário de mim, tenho problemas para fazer isso quando estou a usar grandes aberturas…
Tá vendo? Cada um do seu jeito em busca de um resultado sempre melhor!

Espero que essa matéria tenha tido alguma utilidade para você, e que se sim, que suas fotos melhores ainda mais!

Deixe seu comentário aí abaixo caso tenha alguma sugestão, correção ou qualquer opinião, beleza?

Abraços e até a próxima!

Texto, imagens e fotos: Daniel Moreira / Revisão: Fábio Sampaio

O post Melhorando a fotografia – Pontos de autofoco, você sabe usá-los? apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Este artigo é um complemento do tutorial:  Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação

Segue abaixo o link para download:

Camera-Mais-Separação-de-Frequências.rar

E agora irei descrever o conteúdo dela e como usar!

Primeiramente você deverá importar a action para dentro do Photoshop. Para isto abra o Photoshop e caso a janela de Actions não esteja aberta, basta ir no menu “Window” >> “Actions” ou pressionar o atalho “Alt + F9”.

Provavelmente sua janela deve estar parecida com esta abaixo, que contém actions que já vem instaladas no photoshop.

Clique na setinha ao lado de “Default Actions”. Isso irá encolher todas as actions deste grupo (apenas para melhor organização e visualização) agora clique no botão que está no canto superior direito.

E agora no menu selecione “Load Actions”, e procure pela action que você baixou no link lá em cima.

São 3 Actions e estão em um grupo, basta clicar na setinha para expandir.

E pronto, as actions estão devidamente importadas para o photoshop e agora é só usá-las!

*IMPORTANTE*

Para que estas actions funcionem corretamente, você não deve criar layers adicionais e nem renomear as layers existentes, deixe as outras edições para depois ou faça isso antes e salve a imagem. As actions vão funcionar para uma imagem recém aberta no photoshop e a única layer existente deve ser a padrão “Background”

 1º Passo

Abra a imagem que deseja fazer a edição…

Dê o Play na “ACTION 1”

Esta primeira action fará o seguinte:

•  Duplicar a layer Background duas vezes.
•  Renomear as novas layers.
•  Criar um grupo para elas.
•  Aplicar desfoque gaussiano na layer “BAIXA”
•  Aplicar a layer “ALTA” na “BAIXA” com as devidas configurações
•  Selecionar a ferramenta “Clone Stamp Tool” para você trabalhar com ela.

Agora você poderá fazer todas as correções de cores e texturas (como vimos no tutorial de antes), a após finalizado vamos para o próximo passo.

2º Passo

Dê o Play na “ACTION 2”

Esta action faz os passos abaixo:

•  Duplica a camada “BAIXO”
•  Renomeia a camada
•  Aplica “Surface Blur”
•  Cria uma máscara na nova layer
•  Seleciona a ferramenta “Brush Tool” na cor Branca.

Nesta etapa, você irá passar o pincel branco nas áreas de pele, lembrando de usar um pincel com a opacidade baixa para o “efeito” não ficar exagerado demais.

3º Passo

Dê o Play na “ACTION 3”

Esta action irá fazer o descrito abaixo:

•  Criar uma nova Layer com a cópia geral de tudo que foi feito até agora
•  Criar uma Layer de ajuste em modo Overlay e Cinza 50%
•  Selecionar a ferramenta “Burn Tool” para trabalharmos com ela.

E é basicamente isto pessoal, lembrando que este artigo é apenas um complemento para o tutorial anterior. É fundamental ler o outro artigo para entender como tudo isto aqui funciona, e somente depois utilizar estas actions!

Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida é só postar nos comentários..

Um forte abraço!!!

O post Action para Tratamento de Pele via Separação de Frequências (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Separação de frequência é atualmente um dos métodos mais utilizados para tratamento profissional de pele e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Este método consiste basicamente em dividir a fotografia em duas camadas; em uma dessas camadas estarão todas as informações de Cores e na outra camada todas as informações de Textura.

Mas porque isso é bom?
Era basicamente o sonho de todo “Retoucher” poder editar separadamente textura, sem alterar a cor, e a cor sem alterar a textura, isso deu a possibilidade de criar uma pele perfeita sem que pareça falsa demais. É claro que existem outros métodos talvez tão bons quanto este, porém tem uma complexidade maior, neste tutorial vocês verão o quão simples é fazer um tratamento muito bom e deixar uma pele bonita e agradável de se ver.

Então vamos ao que interessa!
Primeiramente precisamos da fotografia, se você vai fazer um trabalho fotográfico que vai requerer retoque, edição, manipulação etc… tenha em mente que irá precisar da maior qualidade possível, então na hora do clique lembre-se de usar as melhores configurações que sua câmera lhe oferece, fotografe em RAW sempre que possível, uma boa iluminação, enfim faça tudo que irá lhe ajudar a minimizar a edição, porque querendo ou não edição é algo destrutivo por mais sútil que seja.

1ª ETAPA – ORGANIZAÇÃO

Organização no Photoshop é algo que aprendi ser útil desde cedo, pode não parecer mas vai lhe salvar de muitas dores de cabeça.

Abra sua imagem como de costume no Photoshop, selecione a layer “Background” e duplique-a duas vezes. (Atalho: “CTRL + J”)

Renomeie estas duas novas layers para: “ALTA” e “BAIXA“

Selecione as duas layers e crie um novo grupo para elas. (Atalho: “CTRL+G)

Renomeie o novo grupo para “Separação de Frequência” (ou outro nome que achar conveniente)

___________________________________________________________ 

2ª ETAPA – SEPARAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Selecione a Layer “BAIXA” e siga o caminho abaixo:

Filter >> Blur >> Gaussian Blur

Defina o Radius para algo entre 8 a 14 pixels, lembrando que quanto maior a resolução da imagem maior será o Radius, normalmente um valor 12 está de bom tamanho para imagens de 14 a 18mp.

Selecione a Layer “ALTA” e siga o caminho abaixo:

Image >> Apply Image

Na janela que abrir, no campo “Layer” selecione “BAIXA”, no campo “Blending” selecione “Subtract”
Em “Scale” insira “2” e em “Offset” insira “128” e de “Ok”

Após feito isso, selecione a camada “ALTA” e altere o Blending Mode para “Linear Light”, você irá notar que após aplicar estes filtros nas duas layers (ALTA e BAIXA) as mesmas se transformarão na sua imagem original, sem diferença nenhuma, a mudança foi apenas a separação de COR e TEXTURA em duas partes distintas.

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3ª ETAPA – RETOQUES

Nesta etapa você irá remover quaisquer imperfeições na pele, usando a camada “ALTA” para corrigir texturas (cravos, espinhas, machucados etc…), e a camada “BAIXA” para corrigir diferença de cores e manchas.

Existem várias maneiras para “corrigir” imperfeições, porém as 3 ferramentas que mais uso são, por ordem de prioridade: “Clone Stamp Tool” > “Healling Brush Tool” > “Patch Tool”

Para correção da textura a melhor ferramenta em minha opinião é a “Clone Stamp Tool” (Atalho: “S”). Para quem não sabe como usar esta ferramenta, é bem simples: você basicamente irá copiar a textura de uma área boa e aplicar onde está ruim, para isto basta Apertar o Alt e com a tecla segurada clicar e soltar em uma área boa, após isto basta passar em uma área ruim. Sempre é bom copiar de uma área o mais próximo possível de onde irá “clonar” para não dar uma diferença entre textura, (por exemplo, a pele do nariz é diferente da pele da bochecha… é só usar o bom senso).

Dica: Na camada “BAIXA” você também pode usar a ferramenta “Clone Stamp Tool” em modo “Lighten” com uma opacidade bem baixa (algo em torno de 10%) para clarear manchas escuras na pele.

Antes/Depois da remoção de imperfeições:

Após corrigido todas imperfeições, em alguns casos ainda podemos notar que não temos uma pele totalmente perfeita… podemos ainda deixa-la mais “homogênea”, porém este passo pode ser pulado caso não haja necessidade.

Clique na Layer “BAIXA” e duplique a mesma (Atalho: “CTRL + J”), renomeie para “SURFACE BLUR”

Vá em “Filter” >> “Blur” >> “Surface Blur”

Marque “Radius” para algo entre 40 e 60, e “Threshold” entre 50 e 60, e de Ok.

Selecione a Layer “SURFACE BLUR” e crie uma máscara preta para esta layer, para isto basta clicar no botão “Add Layer Mask” com o “Alt” segurado.

Feito isso selecione a ferramenta “Brush Tool” (Atalho: “B”) e deixe a cor principal para Branca, altere a opacidade do “Brush Tool” para algo entre 40 e 50%

Com a máscara selecionada basta agora passar o brush sobre a pele na fotografia… com cuidado para não passar sobre partes de texturas que você não quer que sumam. (Por exemplo: Cabelo, Sombrancelha, Brincos, Colares, Boca etc…)

Depois desta etapa você pode pegar a cor PRETA e aumentar a opacidade do Brush para 100% e passar nas áreas onde o pincel branco pode ter invadido, cabelos, sombrancelha, boca etc… Isso fará o efeito do “Surface Blur” ser apagado destas áreas…

Antes/ Depois do Surface Blur:

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4ª ETAPA – ILUMINAÇÃO

Esta parte é muito interessante, porém é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre iluminação do rosto/corpo humano, iremos reforçar as luzes e sombras, e quem entende um pouco sobre maquiagem irá se dar bem nesta etapa, pois maquiadores sabem exatamente onde iluminar, onde escurecer, e este processo é diferente para cada tipo de rosto.

Clique sobre a primeira layer que temos (no caso é a pasta do Grupo que criamos) e agora aperte as teclas “CTRL + SHIFT + ALT + E” (a ordem das 3 primeiras teclas não importa, desde que “E” seja a última pressionada)
Isso fará uma nova layer ser criada mesclando todas as layers abaixo das que você selecionou, ou seja uma cópia geral de tudo que fizemos até agora em uma camada só, renomeie para “CÓPIA GERAL”

Agora crie uma nova layer utilizando o atalho “SHIFT + CTRL + N” isso fará a janela de opções de nova layer ser aberto antes de cria-la.
Ajuste para as configurações abaixo, e de “OK”.

O que acabamos de fazer foi criar uma nova layer em modo “Overlay” e decidimos que a cor desta layer seria o Cinza 50%, para quem não sabe, no modo Overlay tudo que é cinza ficará transparente, então podemos trabalhar com ferramentas que vão clarear ou escurecer estas áreas cinzas.

Para isto temos a disposição as ferramentas “Burn Tool” e “Dodge Tool” (Atalho: “O”)
Burn irá escurecer, Dodge irá clarear… Não precisamos ficar mudando de ferramenta o tempo todo para fazer luz ou sombra… basta escolher uma delas pra usar… e quando estiver usando basta deixar pressionado a tecla “ALT” que a ferramenta irá fazer o oposto.

Exemplo: Se está trabalhando com a Burn Tool e quiser clarear uma área, em vez de ir mudar de ferramenta basta deixar pressionado ALT que a Dodge Tool será automaticamente selecionada (mesmo não mudando o ícone na barra lateral).

Antes/ Depois da Iluminação:

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5ª ETAPA – FINALIZAÇÃO

Agora fica a critério de cada um como quer finalizar a imagem, efeitos, cores, aplicar nitidez etc…

Para facilitar, crie novamente uma camada por cima de todas utilizando o “SHIFT + CTRL + ALT + E” e finalize tudo utilizando esta nova Layer.

E é isto, espero que tenham gostado do tutorial, tentei fazer na linguagem mais simples possível…
Acharam um pouco complicado de fazer correto? É claro que este não é um retoque para se usar em um álbum de casamentos pois ficaríamos meses tratando as imagens…

Antes/ Depois Final:

Para facilitar a vida, o Photoshop nos oferece uma ferramenta chamada “Actions” onde você pode gravar suas ações e posteriormente aplica-las automaticamente, e como podemos ver neste tutorial, a sua maior parte é feita de coisas que podem ser feitas exatamente em qualquer imagem que você abrir… Então basta criar uma Action com algumas etapas, e usá-las em todas as fotos que irá retocar.

Irei criar estas Actions e também explicarei como usá-las corretamente em um novo artigo… Poderia simplesmente ter feito isso antes, colocado as actions para download, e simplesmente falado como usar, mas isso faria com que ninguém entendesse o processo de como é feito, e entender o processo é algo que vai ajudar muito sempre em tudo que fizermos.

Abaixo segue um vídeo em Time Lapse, mostrando na prática todo o processo descrito acima… o vídeo não foi feito para ser acompanhado por ele, apenas como um complemento para o tutorial em texto.

Um forte abraço a todos, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, basta comentar aqui no Blog estarei tentando responder sempre que possível!!!

Lista de Atalhos do Photoshop (Windows e Mac)

O post Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Brincadeira, eu sumi sim, mas é porque estou trabalhando demais da conta aqui no Câmera Mais. Ainda mais agora que existe o Câmera Mais – Fotografia Livre, que é um grupo sério de estudo fotográfico. onde os membros trocam ideias e sobre técnicas fotográficas, tiram dúvidas, e o mais importante; criticam e são criticados com respeito e seriedade. O grupo é muito sério mesmo e isso graças ao membros que fazem parte dele e contribuem com seus conhecimentos de forma muito agradável.
Se você quiser participar deverá ler as regras do grupo antes de qualquer outra coisa. Depois de ler e concordar com as regras, poderá então solicitar a sua participação clicando aqui.

Bom, mas chega de lero lero né?

Outro dia lá no grupo, um membro mostrou uma matéria sobre macrofotografia com lente invertida. Isso mesmo, no sentido real da “coisa”. Pega-se a lente e a posiciona com as contatos para frente, e não no corpo da câmera como o de costume.

Então, seguindo a sugestão de um colega membro do grupo, fiz essas fotos que você verá abaixo, usando a objetiva Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II – EF-S (lente do kit), porém invertida.
Já havia feito meses atrás essa foto ao lado, que usa da técnica/recurso de lente invertida, mas que foi postada já faz mais tempo, usei uma 18-55mm também, mas que foi completamente adaptada por um técnico de eletrônica. Ele desmontou toda a lente, trocou a baioneta de lugar e passou os contatos elétricos por fora com outro flat cable para que fosse possível o ajuste do diafragma.

Para essa foto abaixo não usei essa lente, mais sim minha 18-55mm sem qualquer aparato. Simplesmente tirei a lente da câmera e uma vez que não tenho anel inversor, segurei a lente invertida na frente do corpo, escolhi a distância focal, foquei e disparei. Por esse motivo é impossível que essa foto ficasse tão boa quanto a que mostrei acima, pois sem anel inversor, tenho que me concentrar muito em deixar a lente posicionada no corpo da câmera, e quem já tentou sabe que não é fácil…
Lembrando que para conseguir focar, você deverá aproximar ou afastar suavemente a câmera do sujeito/objeto ao invés de usar o anel de foco.

Se você for brincar disso, escolha um lugar sem poeira e sem vento, pois como o sensor está estaticamente ativo e desprotegido, com certeza partículas de poeira irão ser atraídas para sua superfície (mesmo em um ambiente sem poeira e vento…).

Câmera – Canon T2i
Modo – Manual
Lente – 18-55mm (em todas as fotos).
Flash – 430 EX II – externo e com mini softbox 20x30cm em potencia 1/1 (em todas as fotos).
Edição: LR4: Realces, contrastes, claridade, sombras, pretos e exposição (em todas as fotos).

Foto 01
Abertura – f/36
Velocidade – 1/50
ISO-100
Distância focal – 55mm (lente encaixada normalmente na câmera)

Foto 02
Abertura – f/16
Velocidade – 1/50
ISO-100
Distância focal – 18mm (lente invertida)

Foto 03
Abertura – f/16
Velocidade – 1/60
ISO-100
Distância focal – 24 aproximadamente (lente invertida)

Espero que esse texto tenha lhe motivado a fazer esse tipo de fotos.

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Abraços e bons cliques!

O post Macrofotografia com a sua lente do kit – Saiba como! apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Olá pessoal! Você já ouviu falar de EXIF? Provavelmente em alguns fóruns de fotografia, quando você posta uma foto alguém sempre te pergunta o EXIF da foto, muitas vezes já vi pessoas ficando frustradas por não saberem do que se trata, fique calmo, vamos esclarecer para você!

Oque é?

EXIF é a sigla para: Exchangeable image file format, ou seja, são dados variáveis que acompanham o arquivo da foto, vídeo, etc.

Quando você clica uma foto, não é apenas a imagem que a sua câmera está registrando, junto com o arquivo da foto, ela também insere outras informações importantes, como a lente que você usou, a câmera, velocidade de exposição, abertura da lente, data, hora de captura e até mesmo a localização via GPS, caso a sua câmera possua o dispositivo integrado.

Okay, Mas qual a importância do EXIF?

É um atalho para profissionais

Como profissional de fotografia, você muitas vezes precisa repetir resultados e reproduzir o mesmo tipo de foto várias vezes. Você não vai precisar ter que memorizar tantas informações. Tendo o Exif disponível basta pesquisar quais as configurações você usou como ISO, abertura e velocidade, já poupa um pouco do tempo de execução no próximo trabalho.

É bom para organizar suas fotos

Com as informações do EXIF em alguns programas como o Lightroom, você pode classificar suas fotos, por lente usada, distancia focal, modelo de câmera usada, etc. Para o caso de fotógrafos que usam diversas câmeras e lentes em um evento. Assim o seu Workflow fica mais rápido e você não perde tempo procurando uma foto no meio de milhares.

É ótimo para aprender novas técnicas

Quando você vê uma foto no Flickr ou no 500px que você goste, muitas vezes você se pergunta: como será que foi feita essa foto, que câmera / lente ele usou?  Basta olhar no EXIF da foto que você verá todas essas informações e além disso também saberá como obter resultados semelhantes, se usar as configurações semelhantes.

Okay! mas como faço para ter esse tal de EXIF?

Se você possui uma DSLR, a sua câmera já guarda as informações de cada foto e vídeo automaticamente, para acessar os dados das fotos, você não precisa de nenhum programa específico, basta clicar com o botão direito na sua foto (quando estiver no windows) em seguida clicar em propriedades, após abrir uma janela, clique na aba detalhes e voilá! todas as informações da sua foto!

Como ver o exif da foto dos fotógrafos que eu admiro?

Nem todos os fotógrafos liberam as informações das fotos que eles tiram, porém muitos bons fotógrafos deixam liberada as informações em suas contas de Flickr  ou 500px.

Para visualizar no Flickr

Quando abrir a foto no canto inferior direito vai ter 3 pontinhos, ao clicar lá vai aparecer um menu, clique em view EXIF info.

Ou você pode na barra do navegador digitar meta no link da foto: ex:

http://www.flickr.com/photos/rafaelericson/7987323744/

http://www.flickr.com/photos/rafaelericson/7987323744/meta

 Para visualizar no 500px

O 500px já exibe sem precisar clicar o EXIF da foto logo abaixo da foto, caso não apareça é porque o autor da foto não quis revelar seus segredos =D

Se você gostou do post, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar! caso tenha alguma dúvida ou sugestão registra ai nos comentários! Abraços a todos e bons clicks!

O post O que é EXIF, e qual a sua importância? apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Olá pessoal, hoje vamos falar de fotografia de animais, não gosto de falar fotografia de PET, por que eu sempre penso em fotografia de garrafas plásticas (piadinha tosca, pode tocar a musica dos trapalhões )

Os animais tem ocupado um espaço maior em nossa sociedade, hoje não são apenas meros animais, são membros da família. Muitos casais deixaram de ter filhos para ter cachorros, gatos, passarinhos, etc. E com essa nova formação familiar o mercado da fotografia cria um novo nicho e uma nova demanda. Porém animais não são exatamente seres fáceis de fotografar, eles não falam, não ficam quietos por muito tempo, e fazem o que querem do jeito que querem.

Mas não pense que é impossível fotografa-los, aqui vão algumas dicas para você descobrir uma nova paixão na fotografia.

1- Goste de Animais

Parece cliché, mas essa é a regra principal para fotografa-los, animais são geralmente mais sensitivos que nós, e sentem quem não gosta deles, por isso nem arrisque a começar nessa área se você não gosta de animais.

2- Seja paciente

Animais são imprevisíveis, portanto se não tiver paciência você não vai conseguir resultados esperados. Como eu disse acima, animais são mais sensíveis e percebem a sua impaciência, com isso eles ficam desconfortáveis com você.

3- Seja Calmo

Ter calma é algo muito importante na fotografia, em qualquer ramo que você trabalhe. Porém com animais é um fator essencial, eles são particularmente atraídos por pessoas calmas e pacíficas. Muita agitação só atrapalha, mesmo que você esteja brincando com eles, convém ter calma, pois assim você consegue manter o controle e reduz a imprevisibilidade animal.

4- Foque sempre nos olhos

O olhar do animal é capaz de transmitir muito além do que você vê. É o principal modo deles se comunicarem é através do olhar, já que eles não sabem se comunicar como nós humanos.

5- Tente ficar na mesma altura que eles

A visão a partir da perspectiva humana além de batida é muito fria em relação ao ponto de vista do animal, quando você se iguala a mesma altura que eles estão você transmite uma nova perspectiva, e assim capta de melhor forma o sentimento e a linguagem corporal do animal.

6- Chegue perto

Parece meio óbvio, mas é absurdamente importante estar perto ou usar uma lente que te aproxime dele (caso fotografe algum animal selvagem é um tanto perigoso estar bem perto).

7- A vida é uma brincadeira, deixe os animais confortáveis

Animais não levam a vida tão a sério como nós, a melhor forma para deixa-los confortável é brincando com eles enquanto você os fotografa. Animais com medo ou inseguros travam, e não conseguem fazer absolutamente nada, portanto se você estiver disposto a fotografa-los esteja disposto a brincar com eles.

8- Se nada der certo apele pelo estomago

Se os animais não estiverem focados ou estiverem muito agitados, não há nada melhor que façam eles focarem do que petiscos, essa é a base do adestramento positivo. Reforçar o comportamento que você deseja com o que eles mais gostam, que é a comida. Lembre-se de fazer qualquer ensaio fotográfico antes do almoço ou janta deles, bicho com a barriga cheia não liga pra comida.

9 – Aprenda o básico de adestramento positivo

Assim como precisamos aprender iluminação, direção de modelo, entender um pouco de moda, maquiagem e tendencias, precisamos entender também como funciona a mente dos animais e como interagir com eles. Se você quer trabalhar com isso é sempre bom ter isso em mente.

Lembre-se: Não tome as dicas acima como regras, são apenas métodos que encontrei no meu dia-a-dia para facilitar o meu trabalho. Se você possui outros métodos sinta-se a vontade para comentar abaixo.

Gostou? Comente, compartilhe, dê like no facebook!

Abraços e uma piscadinha do Timmy meu cachorro e modelo =P

O post Fotografia de Animas: Dicas que não são um bicho de 7 cabeças apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Relacionado à abertura do diafragma, quando falamos em Stops inteiros, falamos exclusivamente de:
f/1… f/1.4… f/2… f/2.8… f/4… f/5.6… f/8… f/11… f/16… f/22… f/32… e por aí vai.
Notem que o dobro de f/5.6 seria f/11.2, mas por questões de arredondamento, ficamos com f/11, porém o cálculo é o mesmo.
Matematicamente falando, existe uma relação nisso. Basta ver que um stop a mais de f/1.4 é f/2, ou seja, é o dobro da abertura anterior à f/1.4:
Abertura anterior à f/1.4: f/1
Dobro de f/1: f/2

Agora tente você mesmo:
Um stop a mais de f/5.6 é ?

Sabemos que a abertura anterior à f/5.6, é f/4
E que o dobro de f/4 é f/8
Portanto, um stop a mais de f/5.6 é f/8.

E esta regra vale para aumentar ou diminuir luz. Sempre dobramos ou dividimos pela metade.
Com um stop a mais, fechamos o diafragma e precisamos de uma velocidade de obturador mais lenta, ou um ISO maior.
Com um stop a menos, abrimos o diafragma e precisamos de uma velocidade de obturador mais rápida, ou um ISO menor.

Um stop a menos de f/5.6 é ?

Sabemos que a abertura posterior à f/5.6 é f/8
E que metade de f/8 é f/4
Portanto, um stop a menos de f/5.6 é f/4.

Em se tratando de velocidade do obturador e ISO, isso fica mais simples, mas o padrão é o mesmo.

Bom, isso foi só pra tentar esclarecer um pouco, mas com imagens fica melhor de entender.

Observe que na primeira foto temos f/5.6 e 1/1000 de obturador.
Na segunda foto fechei o diafragma em um stop: f/8.
Fechamos o diafragma em um stop e com isso precisamos de um tempo de exposição maior.
Se temos a metade de luz, de f/5.6 para f/8, basta termos a metade da velocidade usada em f/5.6 (1/1000), neste caso, f/8 e 1/500, e temos a mesma exposição nas duas fotos.

Veja a próxima foto, feita com f/11, ou seja, um stop a mais de f/8.

Fechamos mais ainda o diafragma e temos a metade de velocidade necessária  em f/8.

Este é o chamado trio de relação na fotografia: diafragma, obturador e iso (abertura, velocidade e iso).
É sempre o dobro ou a metade, em stops inteiros.

Poderíamos ainda trabalhar com os stops de ISO que o resultado seria o mesmo.

Vale lembrar que cada ajuste deste trio causa um efeito na fotografia:
Diafragma  trabalha com profundidade de campo.
Obturador trabalha com sensação de movimento, tremor ou não.
ISO trabalha com a sensibilidade do sensor, acréscimo de ruído ou não.

Espero ter conseguido explicar um pouco sobre este assunto que sempre gera dúvidas.
Abraços e até a próxima.

O post F/stop e a matemática. apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.