Este artigo é um complemento do tutorial:  Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação

Segue abaixo o link para download:

Camera-Mais-Separação-de-Frequências.rar

E agora irei descrever o conteúdo dela e como usar!

Primeiramente você deverá importar a action para dentro do Photoshop. Para isto abra o Photoshop e caso a janela de Actions não esteja aberta, basta ir no menu “Window” >> “Actions” ou pressionar o atalho “Alt + F9”.

Provavelmente sua janela deve estar parecida com esta abaixo, que contém actions que já vem instaladas no photoshop.

Clique na setinha ao lado de “Default Actions”. Isso irá encolher todas as actions deste grupo (apenas para melhor organização e visualização) agora clique no botão que está no canto superior direito.

E agora no menu selecione “Load Actions”, e procure pela action que você baixou no link lá em cima.

São 3 Actions e estão em um grupo, basta clicar na setinha para expandir.

E pronto, as actions estão devidamente importadas para o photoshop e agora é só usá-las!

*IMPORTANTE*

Para que estas actions funcionem corretamente, você não deve criar layers adicionais e nem renomear as layers existentes, deixe as outras edições para depois ou faça isso antes e salve a imagem. As actions vão funcionar para uma imagem recém aberta no photoshop e a única layer existente deve ser a padrão “Background”

 1º Passo

Abra a imagem que deseja fazer a edição…

Dê o Play na “ACTION 1”

Esta primeira action fará o seguinte:

•  Duplicar a layer Background duas vezes.
•  Renomear as novas layers.
•  Criar um grupo para elas.
•  Aplicar desfoque gaussiano na layer “BAIXA”
•  Aplicar a layer “ALTA” na “BAIXA” com as devidas configurações
•  Selecionar a ferramenta “Clone Stamp Tool” para você trabalhar com ela.

Agora você poderá fazer todas as correções de cores e texturas (como vimos no tutorial de antes), a após finalizado vamos para o próximo passo.

2º Passo

Dê o Play na “ACTION 2”

Esta action faz os passos abaixo:

•  Duplica a camada “BAIXO”
•  Renomeia a camada
•  Aplica “Surface Blur”
•  Cria uma máscara na nova layer
•  Seleciona a ferramenta “Brush Tool” na cor Branca.

Nesta etapa, você irá passar o pincel branco nas áreas de pele, lembrando de usar um pincel com a opacidade baixa para o “efeito” não ficar exagerado demais.

3º Passo

Dê o Play na “ACTION 3”

Esta action irá fazer o descrito abaixo:

•  Criar uma nova Layer com a cópia geral de tudo que foi feito até agora
•  Criar uma Layer de ajuste em modo Overlay e Cinza 50%
•  Selecionar a ferramenta “Burn Tool” para trabalharmos com ela.

E é basicamente isto pessoal, lembrando que este artigo é apenas um complemento para o tutorial anterior. É fundamental ler o outro artigo para entender como tudo isto aqui funciona, e somente depois utilizar estas actions!

Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida é só postar nos comentários..

Um forte abraço!!!

O post Action para Tratamento de Pele via Separação de Frequências (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Separação de frequência é atualmente um dos métodos mais utilizados para tratamento profissional de pele e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Este método consiste basicamente em dividir a fotografia em duas camadas; em uma dessas camadas estarão todas as informações de Cores e na outra camada todas as informações de Textura.

Mas porque isso é bom?
Era basicamente o sonho de todo “Retoucher” poder editar separadamente textura, sem alterar a cor, e a cor sem alterar a textura, isso deu a possibilidade de criar uma pele perfeita sem que pareça falsa demais. É claro que existem outros métodos talvez tão bons quanto este, porém tem uma complexidade maior, neste tutorial vocês verão o quão simples é fazer um tratamento muito bom e deixar uma pele bonita e agradável de se ver.

Então vamos ao que interessa!
Primeiramente precisamos da fotografia, se você vai fazer um trabalho fotográfico que vai requerer retoque, edição, manipulação etc… tenha em mente que irá precisar da maior qualidade possível, então na hora do clique lembre-se de usar as melhores configurações que sua câmera lhe oferece, fotografe em RAW sempre que possível, uma boa iluminação, enfim faça tudo que irá lhe ajudar a minimizar a edição, porque querendo ou não edição é algo destrutivo por mais sútil que seja.

1ª ETAPA – ORGANIZAÇÃO

Organização no Photoshop é algo que aprendi ser útil desde cedo, pode não parecer mas vai lhe salvar de muitas dores de cabeça.

Abra sua imagem como de costume no Photoshop, selecione a layer “Background” e duplique-a duas vezes. (Atalho: “CTRL + J”)

Renomeie estas duas novas layers para: “ALTA” e “BAIXA“

Selecione as duas layers e crie um novo grupo para elas. (Atalho: “CTRL+G)

Renomeie o novo grupo para “Separação de Frequência” (ou outro nome que achar conveniente)

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2ª ETAPA – SEPARAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Selecione a Layer “BAIXA” e siga o caminho abaixo:

Filter >> Blur >> Gaussian Blur

Defina o Radius para algo entre 8 a 14 pixels, lembrando que quanto maior a resolução da imagem maior será o Radius, normalmente um valor 12 está de bom tamanho para imagens de 14 a 18mp.

Selecione a Layer “ALTA” e siga o caminho abaixo:

Image >> Apply Image

Na janela que abrir, no campo “Layer” selecione “BAIXA”, no campo “Blending” selecione “Subtract”
Em “Scale” insira “2” e em “Offset” insira “128” e de “Ok”

Após feito isso, selecione a camada “ALTA” e altere o Blending Mode para “Linear Light”, você irá notar que após aplicar estes filtros nas duas layers (ALTA e BAIXA) as mesmas se transformarão na sua imagem original, sem diferença nenhuma, a mudança foi apenas a separação de COR e TEXTURA em duas partes distintas.

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3ª ETAPA – RETOQUES

Nesta etapa você irá remover quaisquer imperfeições na pele, usando a camada “ALTA” para corrigir texturas (cravos, espinhas, machucados etc…), e a camada “BAIXA” para corrigir diferença de cores e manchas.

Existem várias maneiras para “corrigir” imperfeições, porém as 3 ferramentas que mais uso são, por ordem de prioridade: “Clone Stamp Tool” > “Healling Brush Tool” > “Patch Tool”

Para correção da textura a melhor ferramenta em minha opinião é a “Clone Stamp Tool” (Atalho: “S”). Para quem não sabe como usar esta ferramenta, é bem simples: você basicamente irá copiar a textura de uma área boa e aplicar onde está ruim, para isto basta Apertar o Alt e com a tecla segurada clicar e soltar em uma área boa, após isto basta passar em uma área ruim. Sempre é bom copiar de uma área o mais próximo possível de onde irá “clonar” para não dar uma diferença entre textura, (por exemplo, a pele do nariz é diferente da pele da bochecha… é só usar o bom senso).

Dica: Na camada “BAIXA” você também pode usar a ferramenta “Clone Stamp Tool” em modo “Lighten” com uma opacidade bem baixa (algo em torno de 10%) para clarear manchas escuras na pele.

Antes/Depois da remoção de imperfeições:

Após corrigido todas imperfeições, em alguns casos ainda podemos notar que não temos uma pele totalmente perfeita… podemos ainda deixa-la mais “homogênea”, porém este passo pode ser pulado caso não haja necessidade.

Clique na Layer “BAIXA” e duplique a mesma (Atalho: “CTRL + J”), renomeie para “SURFACE BLUR”

Vá em “Filter” >> “Blur” >> “Surface Blur”

Marque “Radius” para algo entre 40 e 60, e “Threshold” entre 50 e 60, e de Ok.

Selecione a Layer “SURFACE BLUR” e crie uma máscara preta para esta layer, para isto basta clicar no botão “Add Layer Mask” com o “Alt” segurado.

Feito isso selecione a ferramenta “Brush Tool” (Atalho: “B”) e deixe a cor principal para Branca, altere a opacidade do “Brush Tool” para algo entre 40 e 50%

Com a máscara selecionada basta agora passar o brush sobre a pele na fotografia… com cuidado para não passar sobre partes de texturas que você não quer que sumam. (Por exemplo: Cabelo, Sombrancelha, Brincos, Colares, Boca etc…)

Depois desta etapa você pode pegar a cor PRETA e aumentar a opacidade do Brush para 100% e passar nas áreas onde o pincel branco pode ter invadido, cabelos, sombrancelha, boca etc… Isso fará o efeito do “Surface Blur” ser apagado destas áreas…

Antes/ Depois do Surface Blur:

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4ª ETAPA – ILUMINAÇÃO

Esta parte é muito interessante, porém é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre iluminação do rosto/corpo humano, iremos reforçar as luzes e sombras, e quem entende um pouco sobre maquiagem irá se dar bem nesta etapa, pois maquiadores sabem exatamente onde iluminar, onde escurecer, e este processo é diferente para cada tipo de rosto.

Clique sobre a primeira layer que temos (no caso é a pasta do Grupo que criamos) e agora aperte as teclas “CTRL + SHIFT + ALT + E” (a ordem das 3 primeiras teclas não importa, desde que “E” seja a última pressionada)
Isso fará uma nova layer ser criada mesclando todas as layers abaixo das que você selecionou, ou seja uma cópia geral de tudo que fizemos até agora em uma camada só, renomeie para “CÓPIA GERAL”

Agora crie uma nova layer utilizando o atalho “SHIFT + CTRL + N” isso fará a janela de opções de nova layer ser aberto antes de cria-la.
Ajuste para as configurações abaixo, e de “OK”.

O que acabamos de fazer foi criar uma nova layer em modo “Overlay” e decidimos que a cor desta layer seria o Cinza 50%, para quem não sabe, no modo Overlay tudo que é cinza ficará transparente, então podemos trabalhar com ferramentas que vão clarear ou escurecer estas áreas cinzas.

Para isto temos a disposição as ferramentas “Burn Tool” e “Dodge Tool” (Atalho: “O”)
Burn irá escurecer, Dodge irá clarear… Não precisamos ficar mudando de ferramenta o tempo todo para fazer luz ou sombra… basta escolher uma delas pra usar… e quando estiver usando basta deixar pressionado a tecla “ALT” que a ferramenta irá fazer o oposto.

Exemplo: Se está trabalhando com a Burn Tool e quiser clarear uma área, em vez de ir mudar de ferramenta basta deixar pressionado ALT que a Dodge Tool será automaticamente selecionada (mesmo não mudando o ícone na barra lateral).

Antes/ Depois da Iluminação:

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5ª ETAPA – FINALIZAÇÃO

Agora fica a critério de cada um como quer finalizar a imagem, efeitos, cores, aplicar nitidez etc…

Para facilitar, crie novamente uma camada por cima de todas utilizando o “SHIFT + CTRL + ALT + E” e finalize tudo utilizando esta nova Layer.

E é isto, espero que tenham gostado do tutorial, tentei fazer na linguagem mais simples possível…
Acharam um pouco complicado de fazer correto? É claro que este não é um retoque para se usar em um álbum de casamentos pois ficaríamos meses tratando as imagens…

Antes/ Depois Final:

Para facilitar a vida, o Photoshop nos oferece uma ferramenta chamada “Actions” onde você pode gravar suas ações e posteriormente aplica-las automaticamente, e como podemos ver neste tutorial, a sua maior parte é feita de coisas que podem ser feitas exatamente em qualquer imagem que você abrir… Então basta criar uma Action com algumas etapas, e usá-las em todas as fotos que irá retocar.

Irei criar estas Actions e também explicarei como usá-las corretamente em um novo artigo… Poderia simplesmente ter feito isso antes, colocado as actions para download, e simplesmente falado como usar, mas isso faria com que ninguém entendesse o processo de como é feito, e entender o processo é algo que vai ajudar muito sempre em tudo que fizermos.

Abaixo segue um vídeo em Time Lapse, mostrando na prática todo o processo descrito acima… o vídeo não foi feito para ser acompanhado por ele, apenas como um complemento para o tutorial em texto.

Um forte abraço a todos, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, basta comentar aqui no Blog estarei tentando responder sempre que possível!!!

Lista de Atalhos do Photoshop (Windows e Mac)

O post Tratamento de Pele – Separação de Frequência + Iluminação (Photoshop) apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

No artigo de hoje vou falar um pouco sobre o “Splash” algo que comecei cedo a me interessar, e como disse no inicio, ainda sou iniciante na fotografia, faço apenas por diversão, então este artigo é voltado para pessoas que também estão começando, será um artigo básico, mas com muito carinho!

3 Dicas básicas:

– Fotografe sempre em RAW

Pode não ser uma regra, porém fotografias de splash quase nunca vão sair perfeitas já na hora do clique, sempre terá respingos de água em lugares indevidos, o fundo pode não ficar como você deseja e outras coisinhas. Eu particularmente gosto de editar TODAS as minhas fotos, é uma opção particular. Muitas pessoas acham que a foto deve sair pronta da câmera, mas eu penso diferente e exatamente por este motivo fotografo em RAW, pois me da uma liberdade muito maior para retocar/editar uma foto.

– É a potência do flash quem mais interfere no “congelamento” da imagem, e não a velocidade do obturador!

Parece estranho mas é verdade, uma velocidade do obturador a 1/60 com potência do flash a 1/25 vai “congelar” mais a imagem do que uma velocidade 1/200 com o flash na potência total. Isso acontece porque o tempo de “ação” do flash será muito menor a 1/25 de potência, é muito rápido, e isso que fará a imagem congelar. É óbvio que isso depende de muitos fatores, e o principal deles é a luz ambiente, se for um ambiente com muita luz, a velocidade do obturador vai interferir bastante na fotografia, eu costumo fotografar sempre em ambientes com pouca ou nenhuma luz, gosto de criar a iluminação somente com meu flash e acessórios.
Lembrado que para velocidades mais baixas, é sempre necessário o uso de um tripé, mesmo com o uso do flash (apesar de que é meio difícil praticar splash sem um tripé).

– Tenha sempre alguns itens básicos por perto.

Como estamos lidando com água (neste caso) devemos tomar todo o cuidado possível, pois água e equipamentos elétricos não fazem uma boa combinação. Tenha sempre por perto um pano, de preferência bem limpo, pois nunca se sabe o que pode acontecer e é melhor estar preparado. Outra coisa que pode ser feito é cobrir o flash com algum plástico transparente para evitar acidentes maiores, eu particularmente não faço isso, mas recomendo que façam.

A fotografia de splash é simples e ao mesmo tempo complexa. É simples porque tudo pode virar o assunto a ser fotografado; uma fruta, legume, um doce, enfim, tudo fica interessante quando se jogado dentro da água. A imagem causa interesse nas pessoas, pois normalmente as pessoas não estão acostumadas a ver esses “objetos” misturados com a água. O céu é o limite!
É complexa, pois depende de alguns itens que, para quem está começando na fotografia, é complicado de obter, como um flash, rebatedor, tripé, disparador, etc… Mas isso não quer dizer que sem estes itens não seja possível criar um excelente splash, para isso que existem as “gambiarras” !!!

Abaixo, para sair um pouco da teoria, vou descrever com detalhes um passo-a-passo de um “setup” que preparei especialmente para este post.

As fotos estão de baixa qualidade, pois usei o celular para fazer as mesmas. Espero que ajude a esclarecer como tudo é feito, e lembrando que nada postado aqui é uma regra que deve ser  seguida ao pé da letra. Na fotografia tudo é variável, cada um tem um gosto, um olhar diferente, equipamentos diferentes, use como base e crie suas próprias fotografias/ iluminações!

Equipamentos e itens utilizados:

– Aquário de 40 x 15 x 20cm

– Rebatedor Prateado de 60cm

– Camêra Nikon D7000

– Lente Nikkor 50mm 1.8D

– Flash Nikon SB-910

– Disparador sem fio Yongnuo

– Rodinho de pia, para limpar o aquário

– Pano seco e limpo.

– Parede preta para o fundo.

 Alguns itens alternativos:

– Aquário de qualquer tamanho

– Placa de isopor como rebatedor

– TNT ou qualquer tecido preto para o fundo

– Lanternas ou luz continua para iluminação (Neste caso as configurações da câmera serão totalmente diferentes das que as mostradas aqui)

Primeiramente encho o aquário com mais ou menos 2/3 de água, pois tem que ter agua o suficiente para o objeto ficar dentro, e acima o espaço onde o splash ficará, também se consegue ótimos resultados com o aquário totalmente cheio, porém a bagunça é enorme!!!

Coloco o aquário em seu devido lugar, no meu caso sempre uso uma mesa ou um balcão… Gosto de deixar a água descançando por alguns minutos, assim fará com que possíveis sujeiras, ou bolhas se acomodem e não interfiram muito na fotografia.

Após feito isso, posiciono a câmera no tripé já no local fixo onde será usada, faço o enquadramento que mais me agrada, lembrando sempre de deixar um espaço acima da água para o “splash” não me preocupo muito em estar aparecendo as bordas do aquário, pois retiro isso no crop posteriormente, assim me da um ângulo maior.

Agora é a hora de focar! Nada de deixar o foco no automático… isso seria praticamente impossível…  Eu particularmente faço o seguinte: Com a câmera e aquário já em locais fixos, pego uma garrafa de vidro com água e coloco dentro do aquário posicionada bem no meio dele… (onde eu vou ter que jogar o item a ser fotografado posteriormente) coloco a abertura da lente em 1.8 (para ficar bem claro) e ligo o live view, dou o máximo de zoom digital que eu puder, e faço a focagem manualmente bem precisa. Mas isso é o que eu faço, se tiverem outras idéias fiquem à vontade!

Após isso, desligo o live view, e volto às configurações que pretendo usar.

Gosto de utilizar aberturas bem pequenas, f16, f22, etc… pois me dão uma margem de foco um pouco maior, e isso ajuda muito caso você não jogue o objeto exatamente na marca onde fez a focagem anteriormente.

Feito a focagem, posiciono o Flash no local desejado, na maioria das fotografias de splash que faço em aquários uso sempre lateralmente o flash e no outro lado uso um rebatedor prateado… com mais fontes de luz poderá mudar este esquema.

Abaixo uma imagem mostrando mais ou menos como fica o flash e o rebatedor…

Pronto, agora é só retirar a garrafa que foi usado para fazer a focagem, escolher as configurações (abertura/velocidade) que mais lhe agradam, e começar os disparos! Pode ser necessário bastante disparos até conseguir uma boa imagem… Caso não possua um disparador, para você mesmo jogar o objeto e disparar a câmera, peça para alguem que jogue pra você enquanto você dispara… É bom lembrar de sempre passar o “rodinho” por dentro e por fora do aquário, para sair as bolhas e pingos, que ficam grudadas no vidro, a cada 2 ou 3 tentativas pelo menos… elas atrapalham um pouco o resultado final.

Agora abaixo, vou postar algumas fotos que consegui usando o esquema com aquário igual ao relatado no post:

Esta abaixo foi feita com as mesas configurações, porém em vez de algum objeto utilizei tinta e óleo de cozinha)

Espero que o post tenha ficado esclarecedor, mas caso tenham qualquer dúvida basta postar nos comentários que sempre que possível estarei acompanhando para responder!

Mais uma vez, muito obrigado Câmera Mais e a todos que estão acompanhando o Blog!

Um forte abraço!!!

O post Fotografia de Splash! O Básico apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.

Vamos falar sobre esta que é uma configuração encontrada em quase todas as câmeras, desde compactas até profissionais. Provavelmente muitos já conheçam (muito melhor que eu) esta ferramenta, pois se trata de um tema muito básico e necessário para quem está no mundo da fotografia, então este post será mais direcionado para aqueles que estão começando a fotografar, seja por profissão ou simplesmente por diversão.

Normalmente quando começamos a fotografar apenas por registrar momentos de nossas vidas, não nos importamos com ISO, obturador, diafragma, exposição, composição, iluminação, etc…
Tudo o que temos que fazer é deixar nossa câmera no modo “AUTO” (automático), pois é muito mais fácil.
Mas sempre nos deparamos com fotos tremidas, fora de foco, borradas, foto muito clara, foto muito escura, etc… A princípio quando não temos um conhecimento básico sobre fotografia o único motivo disso ter acontecido e que passa pela nossa cabeça é: “Eu tremi na hora de tirar a foto”?! Mas não é bem assim, pois existem muitos fatores que levaram a fotografia a ficar deste jeito, e hoje de forma simples vou tentar explicar um pouco sobre uma recurso que é muito importante: o ISO.
Em outras ocasiões as outras ferramentas e funções serão abordadas ok?

Afinal, o que é ISO?

ISO, resumidamente (muito resumido) é a sensibilidade do sensor da câmera (ou do filme). Quanto maior o valor do ISO mais luz será absorvida. Aqui não irei entrar em muitos detalhes, mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a “história”, regras e outras coisas sobre o ISO eu recomendo este link.

O que é importante saber a princípio:
– Com valores de ISO altos será absorvido uma maior quantidade de luz pelo sensor o que ajudará em um ambiente pouco iluminado.
– Com valores de ISO baixos uma menor quantidade de luz é absorvida e será necessário ter mais iluminação no ambiente seja ela natural ou artificial.

Um problema do uso do ISO muito alto com pouca iluminação é que a fotografia terá ruídos e prejudicará a nitidez dos detalhes na fotografia, o que não é nada bom se você for utilizar esta foto para uma ampliação por exemplo.

Segue abaixo uma fotografia tirada do mesmo assunto, com a mesma iluminação, apenas com valores de ISO totalmente diferentes:

(desculpem a má qualidade da composição, a foto foi tirada apenas para exemplo)

Dá para notar claramente o aumento do ruído e a diminuição da nitidez na fotografia com 6400 de ISO, como já foi dito anteriormente. Para um trabalho onde fosse feito a ampliação da imagem para impressão ou qualquer outro trabalho profissional seja edição ou publicações onde seriam notados todos os detalhes, esta imagem não seria muito boa. Porém vejam abaixo a mesma fotografia que foi tirada com o ISO de 6400 em tamanho completo (sem crop):

Quase não se nota tanto ruído na fotografia, e seria totalmente utilizável em uma revelação 10x15cm ou então como é muito comum hoje em dia, para ser usada em um álbum de alguma rede social. (claro que seria mais utilizável ainda com uma composição melhor… rs)

Então para que utilizar ISO alto se terei uma perda na qualidade da imagem?

Uma das principais vantagens do ISO alto é que com a maior absorção da luz ambiente será possível utilizar velocidades muito mais altas do obturador que ajudaria e muito em certos casos. Como por exemplo: fotografar pessoas em movimento, animais, esportes etc… Outra vantagem (talvez a mais importante) é conseguir melhores fotografias em ambientes com pouca iluminação e que não tenha a ajuda de um tripé ou apoio.

O fator de ruído nas fotografias também varia muito de câmera para câmera, por exemplo: Em uma câmera compacta mais básica utilizando ISO 800 haverá muito mais ruído do que a mesma foto tirada com uma câmera profissional utilizando o mesmo ISO, em algumas câmeras talvez nem haja ruído algum. Então é muito bom sempre conhecer a sua própria câmera, fazer testes e mais testes, pois só assim saberá exatamente quais configurações vão ser a melhor opção para você.

Espero que o texto ajude, e se tiverem qualquer dúvida basta postar nos comentários abaixo que estarei respondendo ou então procurando ajuda para responder!
Dicas, sugestões, correções são sempre bem vindos! Fiquem á vontade.

Um forte abraço!

O post ISO – Informações Básicas apareceu primeiro em Blog Câmera Mais.